Ist es falsch, sich auf einer mittelalterlichen Ruine zu erleichtern?
Das war mein Dilemma, als ich im Schneidersitz und verzweifelt auf die weitgehend vergessene Wansdyke starrte, einen Erdwall, der seit rund 1 500 Jahren das englische West Country durchschneidet.
Einerseits fühlte es sich wie eine Entweihung an, hier zu pinkeln. Andererseits war es sehr verlockend: Dieser tiefe Graben schien für einen bestimmten Zweck gegraben worden zu sein, abgeschirmt von Passanten, geschützt vor Wind, weich mit langem Gras und Kuhfladen.
Ich beschloss, es zu versuchen. Ich entdeckte eine nesselfreie Stelle und machte mich bereit, mich Mutter Natur auszusetzen. In diesem Moment schwebte ein Schwarm Gleitschirmflieger über mir. Verteidigungsanlagen durchbrochen! Weder ich noch die mittelalterlichen Baumeister hatten mit Angriffen von oben gerechnet.
Dies war der zweite Tag meines dreitägigen Mikroabenteuers entlang des Great Stones Way in Wiltshire, und solche unerwarteten und historischen Begegnungen waren an der Tagesordnung. An fast jeder Stelle dieser Route konnte man auf sächsische Deiche stoßen, über bronzezeitliche Grabhügel stolpern, auf neolithische Menhire stoßen oder viktorianische White Horses überqueren. Das war eine ganz schöne Zeitreise für ein langes Wochenende: drei Tage, 85 km, 6.000 Jahre.
Der Great Stones Way beginnt in der Nähe von Swindon und führt nach Süden bis Salisbury. Swindon ist nicht gerade der glorreichste Ausgangspunkt des Weges, aber mein Freund und ich entkamen bald in eine von Hügeln und Bauernfurchen durchzogene Landschaft, in der das Rauschen der M4 durch das Miauen der Bussarde ersetzt wurde.
Das Barbary Castle war der erste historische Höhepunkt. Es hat zwar nicht viel mit einer Burg zu tun, aber die eisenzeitlichen Wälle auf den Marlborough Downs bieten einen weitreichenden Ausblick und versetzen uns in eine andere Zeit.
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Dann wurde es unheimlich. Als eine bunt zusammengewürfelte Gruppe von Wanderern in einem Feld verschwand, folgten wir ihnen fasziniert. Als sie inmitten des zertrampelten Weizens zu singen begannen, beschlossen wir zu gehen. Kornkreise haben die Tendenz, in dieser Gegend von Wiltshire aufzutauchen (aufgrund von Ley-Linien, Außerirdischen oder Vandalen mit Stöcken - wer weiß?). Kornkreise ziehen auch alle Arten von Menschen an. Wir entschieden uns stattdessen für ein viktorianisches "Graffiti" und aßen unser Picknick am Hackpen Hill White Horse, das 1838 zur Feier der Krönung der neuen Königin errichtet wurde.
Der Nachmittag war geprägt von Feldern und Wildblumen, knolligen Grabhügeln und leichten Wanderungen auf dem Ridgeway, dem ältesten Wanderweg Großbritanniens. Schließlich erreichten wir Avebury, wo der größte Steinkreis des Landes, der vor 4 500 Jahren errichtet wurde, heute das gemütliche Dorf durchschneidet. Das Umarmen der Sarsen ist hier ausdrücklich erwünscht; wir machten einen kurzen Abstecher und tranken dann einen Cream Tea im Tudor-Schloss von Avebury, bevor wir durch diese uralte Landschaft weiterfuhren.
Wir passierten den unnatürlichen Buckel des Silbury Hill - mit 30 m Höhe der größte von Menschenhand geschaffene Hügel in Europa. Und wir tauchten in die dunklen Kammern des West Kennet Long Barrow ein, des Grabhügels auf dem Hügel, der den Steinkreis von Avebury um 1.000 Jahre übertrifft. Als wir den Hügel verließen, hüpften zwei Hippie-Typen in luftigen Röcken vorbei und sangen leise in den Wind.
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Da es sich um ein Mikroabenteuer mit wenigen, aber kilometerreichen Tagen handelte, wollten wir mit leichtem Gepäck reisen, um das Wandern angenehmer zu gestalten. Nach einer Nacht in einem hübschen B&B packten wir unsere winzigen Rucksäcke, aßen Räucherlachs und Rührei und brachen erfrischt zum zweiten Tag auf.
Da es keine großen, offensichtlichen Steinkreise gibt, ist der Teil von Wiltshire zwischen Avebury und Stonehenge vergleichsweise wenig erforscht und, wie es schien, noch weniger begangen worden. Wir sahen niemanden, als wir durch diese bukolische Landschaft fuhren - das heißt, niemanden, bis diese Gleitschirmflieger meinen Toilettenstopp unterbrachen.
Allerdings sahen wir weitere neolithische Grabhügel, ein weiteres White Horse, das Naturschutzgebiet Pewsey Downs, das vor Wildblumen nur so strotzt, zwei mittelalterliche Kirchen, einen georgianischen Kanal und ein Pub mit Kornkreis-Hauptquartier. Ganz zu schweigen davon, dass wir durch das landesweit am wenigsten bekannte Superhenge spazierten (obwohl von Marden Henge nur noch wenig übrig ist) und die Salisbury Plain durchquerten, in deren Innerem das Verteidigungsministerium aktiv war. Wir konnten immer noch schwache Kriegsgeräusche hören, als wir ins Avon-Tal hinunterfuhren, wo ein kühles Getränk und ein Pub mit Zimmern auf uns warteten.
Der dritte Tag begann düster, doch ein Frühstück mit Wodka und Tomatensaft für selbst gemachte Bloody Marys hob die trübe Stimmung. Wir schlängelten uns am Fluss entlang und erreichten nach kurzer Zeit die Durrington Walls. Man geht davon aus, dass um 2500 v. Chr. 4.000 Menschen in dieser massiven, von Wällen umgebenen Anlage gelebt haben. Heute wird Durrington von einer Autobahn durchquert; man braucht nur ein wenig Fantasie, um sich vorzustellen, was einmal eines der größten Dörfer Nordeuropas gewesen sein könnte.
Als wir die 3 km von hier nach Stonehenge zurücklegten, versuchten wir, uns in die Lage des neolithischen Menschen zu versetzen, dessen Sandalen wahrscheinlich auf diesem Weg klatschten: Man nimmt an, dass die Erbauer von Stonehenge in Durrington gelebt haben, während sie an der Anlage arbeiteten.
Wir waren ganz allein, als wir den ersten Blick auf Stonehenge erhaschten, das wie kleine Legosteine in der Ferne aufragte. Wir folgten einem Pfad, der an den Old King Barrows vorbeiführte, sieben Grabhügel aus der Bronzezeit, die sich in einem Wäldchen versteckten, bevor wir auf die Avenue stießen. Dieser uralte Prozessionsweg, der heute kaum noch wahrnehmbar ist, verbindet den Fluss Avon mit Stonehenge; er wurde möglicherweise zu den Sonnenwenden benutzt, wenn unsere Vorfahren zu unbekannten Zwecken zum Kreis zogen.
Als wir diesem schwachen Pfad folgten und ins Tal hinabstiegen, verschwanden die Steine kurzzeitig aus dem Blickfeld und tauchten erst wieder auf, als wir näher herankamen. Es war wie eine große Enthüllung - ein neolithisches 'Ta-da!'. Diese 4 500 Jahre alten Architekten hatten offensichtlich einen Sinn für Dramatik.
Innerhalb des Zauns war Stonehenge überfüllt. Wir überließen es den Touristen und setzten unseren Weg fort, vorbei an Grabhügeln und Vogelschutzgebieten, einem Haus am See aus dem 16. Jahrhundert (das Sting gehört) und einem Biergarten am Flussufer, der unseren ganzen Nachmittag hätte füllen können.
Schließlich tauchte Old Sarum in Sichtweite auf. Dieser mächtige Hügel, auf dem sich einst ein eisenzeitliches Kastell, eine römische Siedlung und eine normannische Burg befanden, ist der offizielle Endpunkt des Great Stones Way und liegt wie ein fetter Punkt inmitten der Felder. Er war riesig und sah uneinnehmbar aus. Wir stiegen auf die mächtigen Wälle hinauf und streiften zwischen den Fundamenten der alten normannischen Burg und der Kathedrale umher. Von hier aus, am Ende unseres Abenteuers, konnten wir meilenweit in die Ferne und Jahrtausende zurückblicken.
| Wichtige Infos | |
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| Jahreszeit | Am besten im Frühjahr und Sommer, wenn das Wetter am wärmsten ist und die Felder und Blumen in voller Blüte stehen. Die Blütezeit der Kornkreise ist Juli-August. |
| Art der Wanderung | Leicht: leicht hügelig; wenige nennenswerte Anstiege; meist breite, ebene Wege. Um die Strecke in drei Tagen zu bewältigen, ist jedoch eine gute Kondition erforderlich - Sie werden täglich 30 km zurücklegen. |
| Wo übernachten |
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| Durchschnittliche Kosten |
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| Anreise |
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Bilder: 1: Claudio Accheti/Flickr; 2: Nick/Flickr; 3: Neil Setchfield/Alamy; 4: caeccles/Adobe; 5, 6, 8: Neil Howard/Flickr; 7: Gillie Rhodes/Flickr; 9: Charles D P Miller/Flickr
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