Ocker- und Goldflecken bedecken unsere Schuhe. Jahrtausende alte Sandkörner, geformt von Wind und Wasser, fühlen sich so substanzlos an wie Mehl oder Staub. Und doch sehen wir überall um uns herum Türme und Mauern, hunderte von Metern hoch, die aus denselben Körnern in wundersame Formen gemeißelt wurden. Tausend Kilometer weiter nördlich sind die Pyrenäen auf Winterbetrieb eingestellt, wo Skitourengeher und Bergsteiger auf gefrorenen Hängen und im Tiefschnee spielen. Hier, in Andalusien, sind wir in helles Licht, trockene Wüstenhitze und das Zirpen der Grillen getaucht. -
Die Gerüche in der Wüste sind ganz anders, wenn man das intensive Schnüffeln und Schwanzwedeln unseres Hundes Whip betrachtet. Er ist unbeweglich, die Nase in der Luft, die Nasenlöcher blähen sich, während er den Geruch von wilden Tieren, Staub und einer Million anderer Moleküle aufnimmt, die wir uns nicht einmal vorstellen können. Während er den Geruch erkundet, stehen wir da und staunen über die Schönheit, die sich vor unseren Augen auftut. Canyons und Arroyos, die sich in allen Farben schillernd in alle Richtungen schlängeln und winden.
Wir sind versucht, vom Weg abzuweichen und eines der unzähligen Wadis zu erkunden, aber diese Landschaft ist unglaublich zerbrechlich, daher ist es wichtig, dass wir uns an die markierten Wege halten. Es ist jedoch nicht schwer, sich an den Weg zu halten, denn an jeder Ecke eröffnet sich ein neuer Ausblick. Sackgassen-Canyons und Höhlen, die hoch oben auf Sandwänden liegen, erinnern an die Höhlenwohnungen der Anasazi, die hoch oben auf den Felswänden thronen.
Gegen Mittag macht Whip die Hitze zu schaffen, und so machen wir uns auf einem Nebenweg auf die Suche nach einer Wasserquelle, die durch einen Wegweiser gekennzeichnet ist. Obwohl jeder von uns mit 2 Litern Wasser und zusätzlichem Wasser für Whip losgezogen ist, hat uns die Wüstenumgebung mehr ausgetrocknet als erwartet. Als wir an der Quelle ankommen, haben wir leider Pech. Sie ist zu einer winzigen Schlammpfütze ausgetrocknet, die von Fröschen bewohnt wird. Als wir wieder bergauf gehen, scannen wir unsere Komoot-Karten auf der Suche nach zugänglichem Wasser. Da die nächste Quelle über 20 km entfernt ist, bietet Carlos an, zu unserem Auto zurückzuwandern, unsere Wasserkanister aufzufüllen und uns weiter unten auf dem Pfad zu treffen.
Obwohl die Strecke zu Fuß, mit Mountainbikes, Schotterrädern, Motorrädern und Geländewagen befahrbar ist, ist sie erstaunlich leer. Wir haben den Weg für uns allein. Die Geologie des Geländes ändert sich ständig, und plötzlich erregt ein Lichtreflex die Aufmerksamkeit unserer Begleiterinnen Amaia und Lisa. Sie laufen los, die Augen suchen aufmerksam den Boden ab. Überall liegen winzige Scherben von versteinerten Mineralien verstreut. Ihre zahllosen Formen, Farben und prähistorischen Ursprünge machen uns sprachlos. Wir sind nur kurze Flecken auf dem Band der Geschichte dieses Planeten. Auch wenn wir nur für einen flüchtigen Moment hier sind, bringt uns die Schönheit, die uns die Natur zeigen und lehren kann, Freude und ein Gefühl der Demut.
Die Möglichkeit, in Landschaften wie dieser zu reisen und zu arbeiten, ist ein unbezahlbarer Schatz. Wir sind es uns selbst, den anderen und den kommenden Generationen schuldig, unsere Umwelt und insbesondere die wilden Orte zu respektieren und zu schützen. Diesem Auftrag folgend, lassen wir die Fossilien dort, wo wir sie gefunden haben, und nehmen nur Fotos und Erinnerungen mit.
Als die Sonne ihren Weg nach unten antritt, planen wir ein Abendessen bei Sonnenuntergang und hoffentlich klarem Himmel mit einer Milliarde Lichtpunkten. Wir erklimmen einen Bergrücken und halten Ausschau nach flachen, offenen Flächen, auf denen wir mit unserem kleinen Campingkocher kochen können.
Was für eine Freude - um die Ecke steht, wie durch Telepathie herbeigerufen, unser Freund mit einem offenen Kofferraum und randvollen Wasserkrügen, die vor Kälte glitzern. Mensch und Hund schlürfen das Wasser, bis die Bäuche wieder voll sind. Dann offenbart Carlos seine Großzügigkeit und sein spanisches Erbe: frisches Brot, Wurstwaren, Käse und Oliven aus der Region, alles von einem nahe gelegenen Markt. Sein breites Grinsen zeigt, dass er weiß, dass er damit bei allen, auch bei Whip, punkten kann. Nachdem wir uns wieder gestärkt haben, blasen wir unsere Schlafmatten auf und freuen uns auf ein entspanntes Abendessen.
Am nächsten Morgen machen wir uns später als erwartet auf den Weg, denn die morgendliche Kühle macht die Bewegung langsam. Eine Stunde später erreichen wir die bedrohlich klingenden Badlands, die an Spaghetti-Western aus den 1970er Jahren erinnern. Wenn man in die tiefen Schluchten der Badlands hinabschaut, kann man sich leicht vorstellen, dass sich hier Menschen monatelang verstecken. Das steile Gelände, die Serpentinen und die schier endlosen Abzweigungen der Arroyos hätten es in früheren Jahrhunderten unglaublich schwierig gemacht, jemanden in dieser Landschaft zu finden.
Als wir uns dem Ende des Weges nähern, wenden sich unsere Gedanken zunächst den heißen Duschen und dann unserem nächsten Ziel zu. Während unserer stundenlangen Wanderung durch die Wüste von Gorafe war die imposante Masse des Cerro Jabalcon am Horizont zu sehen. Ein einsamer Monolith, der aus der umliegenden Wüste hervorsticht und uns mit seiner Erhabenheit anspricht.
Einen Tag später, sauber, mit neuen Lebensmitteln versorgt und mit gepackten Rucksäcken, brechen wir wieder auf. Diesmal teilen wir die Gruppe auf. Die Wettervorhersage sieht etwas unsicher aus, also setze ich das Team am Startpunkt ab, stelle das Auto auf der anderen Seite des Berges ab, in der Nähe eines anderen, besser zugänglichen Ausgangspunkts, und treffe sie auf dem Gipfel.
Nach der Hitze und dem grellen Licht der Wüste sind die dichten, grün gefärbten Wälder wie Balsam. Ich wandere allein im gedämpften Licht, der Duft von Kiefern, Rosmarin und wildem Thymian steigt mit der Morgenwärme auf, und ich versinke in Gedanken. Als ich kurzzeitig wieder auf dem offenen Weg bin, werde ich von einem Schimpfwort auf Spanisch aufgeschreckt.
Als ich mich umschaue, ist niemand zu sehen. Aber eine Kakophonie von Jubelschreien zieht meinen Blick nach oben. Weit oben, unter einem massiven Überhang, hängen eine Handvoll Figuren an Seilen. Das Dach und die Wölbung des Überhangs verstärken ihre Anfeuerungsrufe. Ich halte inne, um den Umfang und die Weite des Kletterns an diesen gebänderten Wänden und Kalksteinlamellen zu erfassen. Die Süd- und Westwände des Cerro Jabalcon sind mit Hunderten von Sport- und Trad-Routen gespickt, wobei die Südwände einen idealen Spielplatz für den heißen Winterfelsen darstellen. Aber mit Rücksicht auf meine Freunde, die sich auf dem Weg zum Gipfel befinden, muss ich mich beeilen.
Ich finde den steilen Serpentinenweg zum Gipfelplateau und klettere mühsam nach oben, während verschiedene Wetter-Apps und der sich verdunkelnde Himmel vor einem bevorstehenden Sturm warnen. Dann, ohne Vorwarnung, gibt ein loser Stein unter meinen Füßen nach und reißt mein Knie zur Seite. Der Schmerz setzt sofort ein und breitet sich in Wellen nach außen aus. Ich halte inne und hoffe, dass es nur eine kleine Zerrung ist. Ich versuche, mich nach oben zu bewegen, aber die erste Verschiebung des losen Schotters lässt den Schmerz erneut aufflammen. Ich bin außer Gefecht gesetzt. Ich schicke meinen Freunden oben eine Nachricht und lasse sie wissen, was passiert ist. Als Antwort erhalte ich Beileidsbekundungen und ein wunderschönes Gipfelbild, auf dem Isomatten und Schlafsäcke für das perfekte Bergbiwak ausgelegt sind. Ich bin hin- und hergerissen: Ich möchte mich ihnen anschließen, zumal ich das Abendessen des Teams in meinem Rucksack habe, aber ich weiß, dass dies mein Knie weiter schädigen könnte.
Während ich langsam absteige, spüre ich den aufkommenden Sturm und den aufkommenden Wind. Als ich zum Auto zurückkehre, erhalte ich eine weitere Nachricht von dem Team oben. Die Dunkelheit bricht herein und der Sturm hat sich verstärkt. Der ferne Horizont ist von Gewitterwolken verdunkelt und von Blitzen erhellt. Sie sind auf dem Weg nach unten. Schnell.
Da ich weiß, dass sie seit Stunden nichts gegessen haben und dass wir mitten in einem schweren Sturm sein könnten, wenn sie mich erreichen, fahre ich in die Stadt, um Essen für das Team zu holen. Es ist bereits völlig dunkel, als sie den Treffpunkt erreichen, und die Stirnlampen erleuchten den Himmel, bevor ich sie überhaupt sehen kann. Mit Rucksäcken, Menschen und Hunden bepackt, müssen wir schnell eine Unterkunft für die Nacht finden. Am Vortag hatten wir einen Komplex von weiß getünchten Höhlenhäusern gesehen, die zu vermieten sind, und im Vertrauen auf Glauben und Karma rufen wir dort an. Sie sind unglaublich zuvorkommend und bieten uns an, eines der Höhlenhäuser in letzter Minute zu mieten.
Dreißig Minuten später sitzen wir auf den Sofas, mit Holzofenpizzen und Bier in der Hand. Ich bin mir nicht sicher, ob wir es überhaupt die 20 Meter bis zu unseren jeweiligen Betten schaffen werden. Wir fallen wie gerädert in den Schlaf. Der Morgen kommt, der Himmel ist wie leergefegt. Draußen reflektieren die weiß getünchten Wände das Licht und die zunehmende Hitze und helfen, unsere feuchten Schlafsäcke zu trocknen. Ich werde mit dem Ellbogen angestupst. Das Team möchte, dass das gestern geplante Bergdinner zum Frühstück serviert wird. Zeit, den Ofen anzuheizen.
Kieran Creevy ist ein Expeditions- und Privatkoch und internationaler Bergführer. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in diesem Bereich hat er schon alles gemacht - von der Zubereitung eines sechsgängigen Degustationsessens mit passenden Weinen in einem Basislagerzelt bis hin zu hausgemachten Kürbis- und Salbeignocchi mit Wildschwein-Râgu in einem Schneeloch-Camp in den italienischen Alpen.
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