"Heute Nacht ist die Zeit, in der die Seelen der Toten die Lebenden besuchen können, und sie werden mit Geschenken und Opfergaben willkommen geheißen", sagte Ruben, als wir zwischen den blumenübersäten Gräbern spazieren gingen. Unsere Fackeln beleuchteten die Gräber, zu denen Familien gekommen waren, um ihre Lieben zu besuchen und Gitarren und Flaschen mit starkem Mezcal für ein makabres Picknick mitzubringen. Wir befanden uns am 2. November, dem Tag der Toten, auf dem mit Kerzen beleuchteten Friedhof von Oaxaca. Außerhalb der friedlichen Begräbnisstätte wirbelte eine farbenfrohe Parade von Musikern und Skeletten durch die Straßen der Stadt und tanzte mit Maracas.
Der Dia de Muertos ist schwer zu definieren. Es ist kein richtiges Fest, obwohl es alle Merkmale eines solchen hat. Es geht vielmehr darum, an dem Tag, an dem sich der Vorhang zwischen der Welt der Lebenden und der Welt der Toten öffnet, der verlorenen Angehörigen zu gedenken. Und wie jeder mexikanische Feiertag ist es ein unglaublich farbenfrohes Fest, das sich im Takt der Mariachi-Bands bewegt.
Als ich eine Woche vor dem Tag der Toten in Mexiko-Stadt ankam, waren die Vorbereitungen bereits in vollem Gange. In den Straßen flatterten regenbogenfarbene Fahnen mit lächelnden Totenköpfen in Sombreros, und auf den belebten Märkten deckten sich die Einheimischen mit dem mit Zimt gewürzten pan de muerto (Totenbrot) ein, in dessen Mitte ein grausiger kleiner Puppenkopf aus Zucker eingebacken ist. Andere Stände verkauften kunstvoll verzierte Totenköpfe und Tonkrüge mit Pulque, einem uralten (und starken) Agavenschnaps, und wieder andere machten einen regen Handel mit großen Sträußen kürbisfarbener, orangefarbener aztekischer Ringelblumen, deren süßer Duft den Toten den Weg nach Hause weisen soll.
Ich nahm mein Mountainbike und floh aus dem Trubel der Stadt in die Berge der wilden Sierra Norte. Hoch in den Hügeln über der Stadt Oaxaca kreuzen sich uralte Pfade durch die Nebelwälder und verbinden abgelegene Bergdörfer, in denen der kalte Nebel kleine Blockhütten umhüllt - weit entfernt vom Sonnenschein und der Hitze in den Tälern darunter. Diese Hügel sind ein Paradies für Mountainbiker, voll von kilometerlangen Waldwegen und rasanten Abfahrten.
Am Morgen des Dia de Muertos weckte mich mein Führer Ruben um vier Uhr morgens, und wir fuhren auf einen hohen Gipfel, um den Sonnenaufgang zu beobachten, dessen Licht die Wipfel der Kiefern, die aus den Marshmallow-Wolken unter uns hervorlugten, in ein düsteres Rosa tauchte.
Wir waren rechtzeitig ins Tal zurückgekehrt, um festzustellen, dass die Feierlichkeiten in Mexiko-Stadt nichts waren im Vergleich zu den großen Festlichkeiten, die die Kolonialstadt Oaxaca erobert hatten. In der Tür eines jeden pastellfarbenen Hauses flackerten Kerzen auf mit Ringelblumen geschmückten Altären. Und als die Nacht hereinbrach und die Familien vom Friedhof zurückkehrten, begann das Fest erst so richtig. Auf den lauten Straßenmärkten wurde ein reger Handel mit heißen Maiskolben, frischen Tamales und Gewürzschokolade betrieben. Musiker führten lange Paraden von Tänzern über das Kopfsteinpflaster, die Frauen trugen prächtig bestickte Huipiles, die traditionelle mexikanische Tunika, die mit einem wallenden Rock und Blumen im Haar getragen wird. Und trotz meiner müden Radlerbeine konnte ich dem Rhythmus der Trommeln nicht widerstehen und verspürte den Drang, bei dem gespenstischen Tanz mitzumachen.
Sian ist freiberufliche Reise- und Outdoor-Journalistin und Herausgeberin von The Girl Outdoors. Sie liebt es, an wilde Orte zu fliehen.
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Bilder: Feature: Fer Gomez; Alle anderen: Sian Lewis
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