Ich halte an einem kleinen Rastplatz abseits einer Nebenstraße an. Es ist ein Abend an einem Wochentag, nur 15 Autominuten von meinem Zuhause entfernt. Ich klettere aus meinem Van, bereits angezogen für mein After-Work-Abenteuer. Ich habe meine Skijacke und Latzhosen an. Während ich meine Skitourenschuhe anziehe und meine Skier aufbaue, kommt eine Freundin mit ihrem Auto angefahren. Wir wechseln ein paar Worte, dann höre ich, wie mein Name von einem Skifahrerkollegen gerufen wird, der gerade von der Piste kommt.
Ein Mann in der Nähe hört unser Gespräch darüber, wo sie Ski gefahren ist, und fragt, ob wir ihm empfehlen, von der Straße nach Osten oder Westen abzufahren. Rundherum füllt sich der Layby mit Skifahrern, die kommen und gehen. Aufregung ist spürbar.
Wenn wir in Les Arcs, Zermatt oder Jackson Hole wären, wäre dies wahrscheinlich eine ziemlich normale Szene. Dort ist die Idee der Feierabend-Skitour nichts Neues und findet Tag für Tag statt – wie jeden Winter in tausenden anderen renommierten Skiorten weltweit. Außer, dass dies die Campsie Fells in Zentralschottland sind, wo ich selten Tiefschnee am Straßenrand liegen gesehen habe, geschweige denn Tag für Tag Ski gefahren bin.
In vielen Gebieten des Vereinigten Königreichs galt der Schneefall Anfang 2021 als der beste seit mehr als einem Jahrzehnt. Da die COVID-Beschränkungen unsere Reise einschränken, war ich besonders dankbar für diesen Segen von Schottlands sprunghafter Mutter Natur. Und zufälligerweise gelten die Campsies, eine bescheidene Bergkette, die sich von Stirlingshire bis hinunter nach East Dunbartonshire erstreckt, als historischer Geburtsort des schottischen Skisports.
Im Jahr 1892 fuhr William W. Naismith aus Glasgow in der Gegend Ski. Es wird allgemein behauptet, dass er der erste Mensch war, der in Schottland Ski gefahren ist. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts und insbesondere in den späten 1930er bis 1950er Jahren wurden in ganz Schottland viele kleine Gemeinschaftsskigebiete eingerichtet, von denen einige sogar mit Schleppern betriebene Schlepplifte einsetzten. In diesem Winter erfuhr ich von der lokalen Skiszene in den Campsie Fells in den 1940er und 1950er Jahren. Ein Mann, dem ich begegnete, erinnerte sich, dass seine Großtante eine regelmäßige Fells-Skifahrerin war und ihren Mann in der Nachkriegszeit sogar „beim Skifahren in Schluchten“ in den Campsies traf. Das war einige Jahre, bevor das Konzept eines Skigebiets, wie wir es heute kennen, jemals in Schottland erdacht wurde. Tatsächlich wurde der erste Skilift in einem kommerziellen „Resort“ erst 1955 in Glencoe installiert. Schottlands breitere Skiindustrie hat in den letzten Jahrzehnten die Hauptlast vieler magerer Schneejahre und trotz einer reichlichen Schneedecke in dieser Saison eine Sperrung getragen hat dafür gesorgt, dass Resorts öffnen können.
Aber die Abenteuerlust und die größere Verfügbarkeit moderner leichter Ausrüstung haben zu einem starken Anstieg der Zahl der Skitourengeher geführt, insbesondere derjenigen, die Schottlands „Backcountry“ erkunden möchten. Natürlich kann es eine Herausforderung sein, diese Art des Skifahrens an einen Ort wie Schottland zu verpflanzen, da es so sehr auf die richtigen Schnee- und Wetterbedingungen angewiesen ist. Wenn Sie wie ich in Zentralschottland leben und arbeiten, hoffen Sie höchstens auf ein paar Tage „oben im Norden“, um Bluebird-Skifahren in Perthshire und den Highlands zu genießen – und möglicherweise einen zufälligen Skitag in den weniger erhabenen Hügeln näher heim. In einem Jahr, in dem es jedoch häufig zu tiefen und schweren Schneefällen kam, die länger anhielten als jeder Winter in jüngster Zeit, konnte ich viele Gelegenheiten nutzen, um die gefrorenen Fjells zu genießen.
Anfang Januar dieses Jahres habe ich mich zum ersten Mal auf Skiern in meine heimischen Berge gewagt. Mein Mann Gordon und ich stiegen vom Straßenrand (der B822) in etwa 300 m Höhe einen breiten, schneebedeckten Pfad hinauf, um den Trig-Pfeiler von Holehead auf 552 m zu erreichen. Eine Wetterstation in der Nähe hatte unsere Aufmerksamkeit schon lange auf sich gezogen – sie ist von vielen Kilometern in der Region zu sehen – und es war auch das erste Mal, dass wir dieses Wahrzeichen besuchten. Als wir nach Westen blickten, sahen wir die Fells steigen und fallen, bedeckt mit reichlich Schnee. Also entschieden wir uns, weiter Ski zu fahren.
Zuerst hatten wir das Glück, die Spuren von zwei anderen Skitourengehern zu entdecken, was das Gehen viel schneller machte. Anscheinend waren sie auf weniger als der Hälfte des Weges zu einem großen Gipfel, Earl’s Seat, zurückgekehrt, und von diesem Punkt an mussten wir uns selbst auf den Weg machen. Wenn Sie schon einmal in Schottland Ski gefahren sind, ist Ihnen vielleicht der Begriff „Heide-Bashing“ bekannt. Während der Schnee größtenteils ziemlich tief war, gab es Bereiche, die eine leichtere Schicht des weißen Materials hatten, und wir mussten über Heidekraut häuten, Brandwunden (Bäche) durchqueren und eisiges Moor überwinden.
Es gab sehr wenig Abfahrtsski, bis wir Earl’s Seat erreichten – mit 578 m der höchste Punkt in der Hügelkette – und dann vom benachbarten Hügel Dumgoyne am westlichen Ende der Campsies. Dennoch war die Tour so angenehm wie energieraubend, mit fantastischen Ausblicken auf schneebedeckte Hügel und Berge in der Ferne unter einem erstaunlich blauen Himmel.
Inspiriert von unserer 14 km langen A-to-B-Tour beschlossen Gordon und ich am folgenden Wochenende, vor Sonnenaufgang aufzustehen, um auf der Ostseite der B822 Ski zu fahren. Ziel war diesmal der Gipfel des Meikle Bin auf 570m über den Lecket Hill. Als wir an einem völlig stillen, aber kühlen Morgen nach Lecket auffuhren, begann die Sonne über den schneebedeckten Hügel vor uns zu spähen. Das rosa und orangefarbene Licht tauchte den Schnee in einen atemberaubenden Farbton.
Ein paar wichtige Dinge, die wir auf dieser mehrstündigen Hin- und Rücktour gelernt haben, sind, dass a) es eine Möglichkeit gibt, mit angezogenen Skiern über Zäune zu klettern (wenn Sie schlau genug sind); b) in Wäldern verschwindet der Schnee und hinterlässt Schlamm und Sumpf; und c) das Wetter kann innerhalb kurzer Zeit von schön auf schrecklich umschlagen.
Wir waren erstaunt, während der 12 km langen Tour nur sehr wenige Menschen zu sehen – und sonst niemanden auf Skiern. Aber als ein paar Wochen später ein weiterer großer Schneehaufen eintraf, schien es, als hätten Hunderte weitere Einheimische entweder ihre Tourenski auf dem Dachboden gefunden oder eilten hinaus und kauften ein Set. Über eine Woche bei fabelhaften Bedingungen, als ich wiederholt Pulverschnee gefahren bin, war ich von viel mehr Skifahrern umgeben. Das alpenländische Nachtskifahren war ungemein lohnend und meine Freundin Magda und ich fuhren fast ohne Stirnlampe zu dem kleinen Steinhaufen auf dem Lecket Hill. Das Licht der untergehenden Sonne spiegelte sich auf den weißen Hügeln, was für uns ausreichte, um ganz klar zu sehen. Für die Abfahrt schalteten wir unsere Skifelle aus, schalteten unsere Stirnlampen ein und genossen eine magische Abfahrt. Beim Skifahren auf Neuschnee in der eigenen Lichtblase fühlten wir uns wie in einem Disney-Märchen.
Später in dieser Woche genoss ich einen Nachmittag mit Wiederholungsrunden auf den unteren Hängen des Lecket Hill. Immer wieder fuhr ich bergauf, bevor ich die Felle entfernte, um auf leichtem, cremigem Schnee bergab frische Spuren zu finden. In alle Himmelsrichtungen johlten und grinsten Skifahrer, Snowboarder und Familien mit Schlitten und unterhielten sich mit den Passanten.
Tage später war der Schnee so gut wie verschwunden, nachdem die Temperaturen über Nacht um mehr als 10 °C gestiegen waren. Die köstlichen Erinnerungen an das Lockdown-Skifahren in meinen heimischen Hügeln sind jedoch geblieben – und ich bin sicher, dass sie viele kommende Saisons überdauern werden.
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