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Über Wüsten und Berge: Erster Teil

Steile Bergpässe, Temperaturen von über 50 Grad Celsius und unverdunkelte Ansichten einer Mondfinsternis: Oli Townsend & Ruth Newton erinnern sich an Radtouren durch Zentralasien.

20. März 2019 | Worte und Fotos von Oli Townsend & Ruth Newton


Ich kann mich an das erste Mal erinnern, als Afghanistan in Sichtweite kam, über eine riesige Schlucht, durch die der schäumende Fluss Panj fließt. Ich hatte angehalten, um ein Foto von Ruth zu machen, die jetzt weit außerhalb der Hörweite war und um eine schiere Haarnadelkurve verschwand. Die Berge erhoben sich auf beiden Seiten von uns; Tadschikistan zu unserer Linken, Afghanistan zu unserer Rechten. Dieser Ort war so etwas wie ein Mekka für Langstrecken-Radfahrer und wir wären mindestens einen Monat lang hier. Ein Monat in der hochgelegenen Wildnis, Heimat von Adlern, Yaks und Schneeleoparden. Die Haare auf der Rückseite meines Halses standen auf und ich fühlte einen Ansturm der Aufregung, als ich meinen Griff am Lenker festzog und den nächsten Abstieg begann.

Ruth Newton cycling in Central Asia

Wir hatten das Vereinigte Königreich fünfeinhalb Monate zuvor im Februar 2018 verlassen, und ehrlich gesagt, wusste keiner von uns viel darüber, was uns in einem bestimmten Land bevorsteht. Wir hatten Begeisterung und Naivität gleichermaßen. Wir hatten Pläne, waren aber offen für Veränderungen. Am wichtigsten war, dass wir Zeit hatten; Zeit, um zu sehen, wie Kontinente verschmelzen und es genießen, nicht in Eile zu sein.

Und als wir Zentralasien erreicht hatten, war jedes Echo des Impulses eines europäischen Straßenfahrers, eine Tagesetappe zurückzulegen, längst vorbei und wir fühlten uns gut vorbereitet. Wir kannten wirklich unsere Beine, wir verstanden unsere Fahrräder und unser Set, wir hatten das Maß unserer Mägen und wussten, wann wir sie füttern mussten und wann wir weitermachen sollten, und wenn der Druck kam, konnten wir wahrscheinlich einen Haufen Wolken betrachten und eine instinktive Vermutung anstellen, ob wir versuchen sollten, es über den nächsten Hochpass zu schaffen oder nicht.

Bikepacking in Maysari
Nichts bereitete uns auf die Hitze Usbekistans vor.

Nichts bereitete uns jedoch auf die Hitze Usbekistans vor, unseres allerersten "Stan". Online-Prognosen prognostizierten Temperaturen zwischen 41 und 44 Grad Celsius. Die Einheimischen lachten jedoch darüber und bemerkten, dass es über 50 Jahre auf unverdorbenen Wüstenstraßen im Süden des Landes sein würden. Um ehrlich zu sein, es spielte keine Rolle, was die Figur war. Die kombinierte Wirkung der Hitze, die vom Asphalt auf uns zurückstrahlt, und die schwarzen Metallrahmen unserer Fahrräder, die buchstäblich zu heiß für die Handhabung sind, waren eher ein unmittelbares Problem. Die erste grausame Ironie des Radfahrens in einer heißen und abgelegenen Umgebung ist, dass man mehr Wasser und Essen als sonst mitnehmen muss. Wenn man also an seinem heißesten und erschöpftesten Ort ist und nicht mehr als einen Stumpf für Schatten sehen kann, wiegt das Fahrrad mehr als je zuvor. Die zweite ist, dass das Wasser, das Sie mit sich führen, sich als heißer erweist als Tee, wenn Sie für einen Drink anhalten. Gut, dass wir den ganzen Earl Grey dabei hatten.

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Wir hatten gehofft, Mitte Juli Duschanbe, die Hauptstadt Tadschikistans, zu erreichen. Die Forschung hatte vorgeschlagen, dass ein sechswöchiges Fenster im Juli und August die gemäßigteste Zeitspanne für die Fertigstellung des legendären Pamir Highway vorsieht. Aber als die Sohlen unserer Sandalen auf unseren Pedalen schmolzen, verflüchtigte sich schnell jedes Gefühl, dass wir uns mit uns selbst zufrieden geben sollten, weil wir eine wetterbewusste Strategie für die riesigen Berge vor uns hatten, als wir feststellten, dass wir im Juli, der heißesten Jahreszeit, durch Usbekistan radeln würden.

The road to Khalikhum

Wir waren jetzt zu dritt, nachdem wir uns mit Sophie angefreundet hatten, einer Cowboyhut tragenden deutschen Radfahrerin, die ursprünglich geplant hatte, von Bischkek, Kirgisistan, nach Leipzig zurückzukehren. Wir erwarteten, mit ihr für etwa eine Woche durch einige der Dörfer zwischen Buchara und Samarkand zu radeln, aber wie sich herausstellte, beschloss Sophie, ihren Kurs zu ändern, und wir verbrachten die nächsten zweieinhalb Monate zusammen. Wir hatten Glück; sie ist nicht nur eine großartige Gesellschaft, sondern auch ihr Russisch ist ausgezeichnet und das hat unsere Zeit in der Region bereichert.



Radfahrer, die aus Europa kommen, werden oft feststellen, dass die Menschen auf ihrer Reise nach Osten immer freundlicher werden. Es gibt eine Tradition der Gastfreundschaft gegenüber Reisenden, die tief in der islamischen Kultur verankert ist. Ich vermute, dass dies vor allem für Berg- und Wüstengemeinden gilt, die auf den seltsamen Anblick eines rotwangigen, schwer beladenen Tourenfahrers aus dem Westen treffen. Meistens luden uns Familien ein, über Nacht zu bleiben, und wollten nichts anderes, als den Abend zusammen zu verbringen und dafür zu sorgen, dass wir uns ausgeruht und gut ernährt fühlten. Die Freundlichkeit und Großzügigkeit der Fremden war manchmal überwältigend.

Oli and Ruth met incredibly generous people on their trip
In einer magischen Nacht beobachteten wir eine totale Mondfinsternis von unseren Betten aus in einem verlassenen Tieflader.

Während der ersten zwei Tage bei Hitze bekamen Ruth und ich fünf Einstiche. Das war unser erster Teil der ganzen Reise. Wir waren auf unserem zweiten Satz Reifen, der ein mitteldickes Tourenprofil hatte, und obwohl wir in nicht allzu ferner Zukunft einen Wechsel planten, erwarteten wir, weitere tausend Kilometer ohne Probleme fahren zu können. Ebenso sollten nach allen guten Schätzungen unsere Innenrohre schon seit einiger Zeit in Ordnung sein. Wir hatten gerechnet. Leider schien es, dass die Hitze unsere Mathematik zum Gespött machte und die leichte Arbeit des Gummis für abtrünnige Dornen und Splitter. Sie zu wechseln wurde zu einer vorsichtigen Rasse; es fühlte sich viel heißer an, um in der Sonne stationär zu sein. Glücklicherweise hatten wir noch Ersatzschläuche, so dass wir am zweiten Tag die alten aufschlitzen und unsere Reifen damit auslegen konnten, in der Hoffnung, dass uns eine zusätzliche Schutzmauer nach Tadschikistan bringen würde, wo uns in Duschanbe frische neue Reifen und Schläuche erwarten würden. Die Fahrräder fühlten sich schwer und unhandlich an, es war, als ob das Profil am Asphalt klebte und wir es mit jeder Pedalbewegung abziehen mussten. Es war anstrengend und langsam, aber zum Glück hatten wir nie wieder einen Tag mit so vielen Einstichen.

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Während die extreme Hitze eine neue Herausforderung darstellte, war zumindest das Wetter konstant. Das bedeutete, dass wir uns auf warme, trockene Nächte unter dem Sternenhimmel verlassen konnten; ich glaube nicht, dass wir unser Zelt einmal benutzt haben. Während des heißeren Wetters schlafen Familien draußen auf erhöhten Schlafplätzen, und wir folgten diesem Beispiel und fanden rustikale Versionen davon in den Ecken von Feldern für Bauern und Reisende gleichermaßen. In einer magischen Nacht hatten wir das Glück, eine totale Mondfinsternis zu beobachten, von wo aus wir auf dem Rücken lagen, eingebettet auf einem verlassenen Tieflader in der Wüste. Wir drei waren bald mit großen Augen erstaunt und verstanden nicht ganz, was geschah, als ein riesiger Mond an einem ansonsten klaren Nachthimmel rot über uns leuchtete.

Bike silhouetted against the sunrise

Wir hatten einen längeren Abschnitt der Wüste zu durchqueren, südlich der Stadt Navoi, und bereiteten uns mental auf die Heldentat vor. Am Tag zuvor hatten wir einen französischen Radfahrer, François, getroffen, als er aus einer einwöchigen Tätigkeit in der Wüste hervorging, die Usbekistan mit Kasachstan und schließlich dem Kaspischen Meer verbindet. Er sah aus, als wäre er direkt vom Set der Mad Max Fury Road gekommen; dunkler Schmutz, der den Effekt eines dick aufgetragenen Wimperntusche hat, der wie eine Brille auf seinem sonnenverbrannten Gesicht verschmiert wurde. Als er lächelte, erschienen Risse in den Staub- und Schmutzschichten auf beiden Seiten seines Mundes und seiner Augen. Zwei einheimische Frauen, Raya und Kuram, luden uns vier ein, eine Kanne Tee im Schatten einer alten Madrassa zu trinken. Wir haben François gesagt, dass er weniger als einen halben Tag von Samarkand entfernt ist, einer alten Stadt, die bei Touristen beliebt ist, wo er sich gut ausruhen konnte. Das war Musik in seinen Ohren. Als er losfuhr, blickten wir uns nervös an; François war eindeutig ein starker und erfahrener Radfahrer, aber sein Auftreten nach der Wüste war etwas postapokalyptisch und mehr als genug, um zu unterstreichen, dass der Weg schwierig sein würde.

Und das war es auch. In den letzten 24 Stunden hatte sich Ruth unwohl und manchmal übel gefühlt, war aber wie immer entschlossen, weiterzumachen. Das war unser erster Fehler.

Lesen Teil Zwei von Across Deserts & Over Mountains.


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