Das Kajak wurde in Grönland geboren, und so ist es vielleicht nicht verwunderlich, dass sich das Gleiten durch die eisigen Gewässer in diesen schlanken Kanus von Natur aus richtig anfühlt. Das von den Inuit vor 4.000 Jahren verwendete Qajaq (oder "Jägerboot") bestand aus einem Rahmen aus Walknochen und war mit Robbenfell bespannt, das wie eine Trommel gespannt und mit Tierfett imprägniert war. Die Männer fuhren in den Kajaks auf Robben- und Walrossjagd, während die Frauen die Umiaks paddelten - breitere und flachere Boote, in denen Menschen und Hab und Gut zu den Jagdgründen transportiert wurden.
Das säuregrüne Kajak, mit dem ich eine Woche lang den Arktischen Ozean erkunden sollte, ähnelte seinen Vorfahren zwar nicht in der Farbe, aber in Größe und Form war es unverändert. Die Einheimischen gehen noch immer in ihren Kajaks auf die Jagd und pendeln sogar darin, und die Reise auf diese Weise verbindet den modernen Abenteurer mit der alten Vergangenheit der Insel.
Wenn man auf Grönland ankommt, ist man erstaunt über die schiere Größe und Leere der Insel. Diese riesige Landmasse ist fast vollständig von Eis umhüllt, und aus der Luft betrachtet scheint der kobaltblaue Ozean plötzlich einem kilometerlangen, leeren, vollkommenen Weiß zu weichen. Wo das Land auf das Meer trifft, fällt eine gewaltige Wand aus glitzernden Gletschern in den glasklaren arktischen Ozean.
Es gibt nur wenige Städte und Dörfer, deren bunt gestrichene Holzhütten eine willkommene Abwechslung zur beeindruckenden Tundra darstellen. Als ich aus der Wärme des kleinen Flugzeugs nach unten blickte, wurde mir klar, dass das Paddeln durch das eiskalte Wasser unter mir Kajakfahren sein würde, aber nicht so, wie ich es kannte.
Bevor ich in die Fußstapfen der Inuit treten konnte, zeigte mir mein Ausbilder Scott das lange und komplizierte Ritual, wie man sich richtig für die arktische Kälte anzieht. Zuerst kam über die warmen Schichten ein riesiger, unhandlicher Trockentauchanzug aus Gummi mit dickem Kragen, Manschetten und einem versiegelten, mit Reißverschluss versehenen Hals. Dann zog ich eine sperrige Spritzschürze und Wollhandschuhe an, dann Spülhandschuhe aus Plastik, von denen Scott schwor, dass sie die beste Möglichkeit seien, meine Hände völlig trocken zu halten. Als ich fertig war, war ich in mehrere Schichten gehüllt und fühlte mich eher wie bei einer Mondlandung als bei einem Paddelausflug auf dem Meer.
Aber sobald wir auf dem Wasser waren, lief alles wie am Schnürchen. Wir paddelten durch die mit Eisbergen übersäten Fjorde des Scoresby Sund an der weitgehend unbewohnten Ostflanke Grönlands, und ich staunte über die gefrorene, fremde Landschaft, in der ich mich befand. Scott hatte Recht, meine Hände waren schön warm.
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Wir paddelten in ein Labyrinth von Eisbergen hinein, bestaunten riesige, tiefblaue Schönheiten von der Größe eines Doppeldeckerbusses und trafen auf kleinere, freundlichere kleine Eisberge, die man liebevoll "Bergie Bits" nennt. Das Eis schien wie etwas Lebendiges - es bewegte sich, knackte und stöhnte leise vor sich hin. Jede abgelegene Bucht barg andere eisige Juwelen. Die meisten waren friedlich, aber einmal sahen wir aus der Ferne, wie ein riesiges Schelf vom Gletscher abbrach und in den Ozean stürzte.
Das Kajakfahren im Trockentauchanzug erwies sich als harte Arbeit. Ich raste durch das Wasser und versuchte, mit Scotts müheloser Paddeltechnik mitzuhalten. Ich spürte, wie meine Arme brannten und meine Körpermitte sich anspannte, als ich die Wassermassen mit meinen Blättern wegdrückte. Sich heiß und verschwitzt zu fühlen, während man in einem Meer sitzt, das so kalt ist, dass es einen in wenigen Minuten töten könnte, wenn man hineinfällt, ist seltsam unpassend, und ich war mir sehr bewusst, wie klein und unbedeutend ich war, ein kleiner grüner Punkt in einer riesigen monochromen Landschaft.
Zum Glück waren die Einheimischen zur Stelle, damit wir uns willkommen fühlten. Eine neugierige Ringelrobbe steckte ihren Kopf aus dem Wasser, um uns zu inspizieren. Riesige, pelzige Moschusochsen wanderten langsam am Ufer entlang. Und ich fragte mich, ob sich weit unter uns die Einhorn-Narwale, die vor Grönland überwintern, vielleicht in der Tiefe verstecken und unsere Bewegungen im Wasser spüren.
Sian verbrachte eine Woche im Kajak mit Quark Expeditions und wohnte an Bord der Ocean Nova. Kayaking Greenland bietet auch fünftägige Touren (ab Island) an, oder Sie können Kajaks für einen Tag in Grönlands Hauptstadt Nuuk mieten.
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