Wie kann das nur der Weg sein? murmle ich zwischen zwei Atemzügen, während ich mich auf einer unangenehm steilen Steigung durch den Wald nach oben schlängele. Alles schreit nach mir. Meine Schultern schreien, meine Lunge schreit, meine Füße schreien. Eine Sekunde lang zweifle ich an mir selbst und überlege, warum ich eine viertägige Wanderung durch die Julischen Alpen über den höchsten Gipfel Sloweniens für eine gute Idee hielt. Ich bin voller Ideen und finde mich deshalb oft an abgelegenen und schwierigen Orten wieder. Es ist erst 8 Uhr morgens, das Tal liegt noch im Schatten, und ich schwitze so stark, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass die Temperatur noch weiter steigen könnte. Mein voller 65-Liter-Rucksack zerrt an meinen Schultern und die Riemen brennen auf meiner Haut. Ich spüre nur noch das Gewicht.
Wir lassen die vanillefarbenen Ufer des Bohinjer Sees hinter uns, wo ich gestern Abend saß und beobachtete, wie das Wasser die Berge in monströse Formen verwandelte, während das abendliche Gewitter heranrollte. Ich war früh angekommen, nach einem Alleingang in den Julischen Alpen, und meine vier Begleiter kamen gerade noch rechtzeitig, um ein kurzes Bad zu nehmen, bevor uns ein aufziehendes Gewitter vertrieb. Obwohl wir uns nicht besonders gut kennen, waren wir alle etwa zur gleichen Zeit Mitglied des Cambridge University Caving Club und wählten diese Wanderung von Hütte zu Hütte, um nach einer Höhlenexpedition in Österreich einen etwas "gemütlicheren" Urlaub zu verbringen. Unser Ziel ist (scheinbar) einfach: den Triglav, den höchsten Berg Sloweniens, über das malerische Sieben-Seen-Tal zu besteigen. Dies ist die erste Tageswanderung von Ukanc zur Zasavska-Hütte über den Sieben-Seen-Weg.
Als wir an einer Unterbrechung der Baumgrenze unter einem stolzen Felsen, der seine Brust in das Bohinj-Tal streckt, eine Pause einlegen, lässt die Anstrengung nach. Ich drehe mich um und sehe ein Meer von Kumuluswolken, das den Talboden unter mir verdeckt. Tausend Wolken hocken über den Bäumen wie Zuckerwatte, leicht gesponnen und bereit zur Präsentation. Es ist der erste Anblick von vielen, die mich sprachlos machen und mich motivieren, weiter nach oben zu gehen. Als ich den zermürbenden Aufstieg wieder aufnehme, fühle ich mich irgendwie leichter, obwohl mein Rucksack genauso viel wiegt wie zuvor.
Obwohl sich der Felsen ewig anfühlt, endet er doch, und damit auch das Leiden. Ich trage ein neues Bewusstsein für die Vergänglichkeit mit mir. Auf einer Reise wie dieser ist alles in ständiger Veränderung begriffen. Die Landschaft verändert sich, das Klima verändert sich, und die Tierwelt verändert sich mit ihr. Meine Erfahrungen verändern sich, mein Körper verändert sich, und mein Geist verändert sich mit ihnen. Oben auf der Klippe nimmt die Steigung drastisch ab, und wir wandern durch einen dichten Nadelmischwald. Alles ist grün. Ich bin überrascht, dass wir uns fast auf der gleichen Höhe befinden wie der Gipfel des Ben Nevis, ein Ort, den ich als so karg und windgepeitscht kenne, doch hier bin ich von einer reichen Fülle an Leben umgeben.
Tief im Wald liegt der erste der sieben Seen, der Črno jezero (der Schwarze See), der mir allerdings deutlich kirschrot vorkommt. Das Schwimmen in diesen Seen ist aus Naturschutzgründen nicht erlaubt, und ich kämpfe gegen den Drang an, in das kühle Wasser zu springen. Der Schwarze See ist die Heimat des dunkel gefleckten, orangefarbenen Bergmolchs. Zu dieser Zeit sind die Weibchen damit beschäftigt, ihre befruchteten Eier zu schützen, indem sie sie in die Blätter von Wasserpflanzen einwickeln. Als ich das Wasser absuche, kann ich zwar keine Molche entdecken, dafür aber einen Fischschwarm, der in der Morgensonne silbern blinkt.
Der Weg führt uns weiter durch dichte Wälder und hochalpine, mit Wildblumen übersäte Wiesen, bis wir den Dvojno jezero (Doppelsee) erreichen. Der Doppelsee besteht in Wirklichkeit aus zwei miteinander verbundenen Seen, die sich vor der Koča pri Triglavskih jezerih (Hütte der Triglav-Seen) winden, wo wir zu einem süßen, mit Zimt gefüllten Snack mit traditionellem Apfelkuchen einkehren. Hinter der Hütte ändert sich die Landschaft drastisch, und die letzten Kiefern fallen zurück und werden durch freiliegenden Kalkstein ersetzt.
Die Erde ist entblößt, das Grün geht in Grau über. Wir schlängeln uns durch ein Labyrinth aus Klüften und Schürfwunden, Schnitten und Schürfwunden wie aufgerissene Haut und diskutieren über die unentdeckten Tiefen unter uns. Es sieht aus, als hätte sich ein Riese durch den Fels gekratzt, doch als Höhlenforscher wissen wir, dass diese Kratzer an der Oberfläche nichts im Vergleich zu den kolossalen Höhlen darunter sind. Nachdem wir den Veliko jezero (Großer See), ein nierenförmiges Gewässer mit türkisfarbenen Rändern, passiert haben, werden die Seen kleiner und weniger bunt. Stattdessen sind sie mit den Reflexionen der umliegenden Felsen bemalt, Spiegel, die von Kalkstein-Echos gebrochen werden.
Aber selbst hier oben hält sich die Farbe in Form von violetten Glockenblumen, die sich in Pockennarben an den Felsen drängen. Ihre große Ähnlichkeit mit ihrer Cousine, der Hasenglöckchen oder schottischen Glockenblume, die an den Hängen der Yorkshire Dales tanzt, erinnert mich an zu Hause. Heute Nacht ist unser Zuhause die Zasavska koča (Zasavska-Hütte), die am Ende des Tals der Sieben Seen thront wie ein Adler auf einem Abgrund. Der Schlag der Flügel erfüllt meine Träume.
Ich blinzle in den Himmel und stelle fest, dass die Gelassenheit des Vorabends durch Anspannung ersetzt worden ist. Meine Muskeln sind angespannt, und die Wolken sind angespannt, denn hoch oben braut sich ein Sturm zusammen. Um unsere nächste Hütte zu erreichen, müssen wir ausgesetzte, hoch gelegene Pässe überqueren und steile Felsen überqueren. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir machen uns wortlos auf den Weg, noch sauer und halb schlafend. Innerhalb weniger Augenblicke sind wir auf dem Mars. Der Boden ist zerklüftet, exponiert und windgepeitscht, scheinbar leblos. Als wir den hügeligen Pass überqueren, nimmt der Wind zu und die Wolken ziehen sich zusammen.
Vielleicht ist das ein Segen, denn es zwingt mich, den Kopf unten zu halten, und erlaubt mir, einen Alpensalamander auf dem Weg zu entdecken. Der tiefschwarze, völlig einfarbige Salamander sieht aus, als hätte man ihn in dickes Öl getaucht. Alpensalamander sind während und nach Regenfällen am aktivsten, also deute ich dies als Omen und Bestätigung meiner Vermutung. Regen ist angesagt. Das Omen ist ein zweischneidiges Schwert: Neben dem aufziehenden Sturm werde ich an die Zerbrechlichkeit der alpinen Umwelt erinnert. Alpensalamander sind nicht sehr widerstandsfähig gegenüber Veränderungen ihres Lebensraums und sind am besten an Temperaturen unter 18 Grad Celsius angepasst. Der Klimawandel stellt eine erhebliche Bedrohung für ihre Zukunft dar, und sie stehen auf der Roten Liste der bedrohten Arten der IUCN. Ich frage mich, wie die Julischen Alpen in 100 Jahren aussehen werden.
Die Härchen auf meiner Haut stellen sich auf, ein Zeichen dafür, dass der Sturm so nah ist, dass er mir in den Nacken bläst. Die fremde Landschaft zittert in alle Richtungen, und als wir die andere Seite des Passes erreichen, beginnen die Wolken zu schluchzen. Vor uns windet sich der Weg um eine fast senkrechte Klippe, aber wir wissen, dass wir an diesem trostlosen Ort keinen Schutz finden. Das ist erst der Anfang. Bevor das Gewitter losgeht, klettern wir schnell die Klippe hinauf, wobei unsere Rucksäcke unter dem Gewicht des Wassers durchhängen und wir uns mit den Händen an den Metalldrähten festhalten. Die Bedingungen sind wirklich erbärmlich. Wahrlich belebend. Während wir den Felsen überqueren, wird der Himmel immer wütender und wir erreichen die Hütte gerade noch, bevor die ersten Donnerschläge zu hören sind.
Die Dom Planika (Planika-Hütte) steht auf 2.401 Metern Höhe, geschmückt mit Holzlatten und roten Fensterläden. Dahinter bilden die Felsen des Triglav eine Himmelsleiter, und davor blickt die Hütte auf gezackte Grate, die sich durch wolkenverhangene Täler ziehen. Drinnen herrscht Chaos. Alle scheinen zur gleichen Zeit angekommen zu sein, ein Bündel von Körpern, Taschen und Stiefeln, die wie eine Waschmaschine herumwirbeln. Wir tauschen unsere durchnässten Socken gegen frische aus und schlüpfen in Hüttenpantoffeln, fadenscheinige Dinger mit glatten Sohlen, aber immerhin trocken. Dass ich keine Ersatzschuhe mitgebracht habe, ist mein größter Fehler. Als ich die Eingangshalle durchquere und mich auf den Weg ins Wohnzimmer mache, um es mir mit einer heißen Schokolade gemütlich zu machen, kippt die Welt auf den Kopf. Ich befinde mich auf einer Eisbahn und rutsche mit voller Wucht durch den Raum. Meine ungeschützten Zehen knallen mit einem unangenehmen Knall gegen die Wand, und alles, was ich spüre, ist Schmerz, ein scharfer, heißer Schmerz, der sich in meinen Füßen sammelt und mir aus den Augen fällt.
Ich kann nicht sagen, was mehr gebrochen ist, meine Zehen oder mein Herz. Es hat vier Jahre der Sehnsucht, sechs Monate der detaillierten Planung und drei Wochen der Reise gedauert, um hierher zu kommen. Ich bin in der letzten Hütte vor dem Gipfel angekommen, mit einem perfekten Wetterfenster für den nächsten Morgen, nur um meine Träume (und Zehen) durch einen nassen Boden und eine Holzwand zu zerstören.
Für den Rest des Abends weine ich. Nehme Schmerztabletten. Wickle meine Zehen ein. Spiele Karten. Wieder weinen. Obwohl ich in einer Hütte voller Menschen bin, fühle ich mich völlig allein. Als der Tag zu Ende geht, schaffe ich es, mit Wanderstöcken als Behelfskrücken nach draußen zu humpeln, um eine Collage aus rosa Alpenglühen, schillernden Regenbögen und dunklen Gewittern zu sehen. Zunächst verstärkt dies nur meinen Schmerz. Ich kann nur daran denken, wie viel Glück ich habe, Zeuge eines solchen Schauspiels zu sein, wie fasziniert ich davon sein sollte, und dass ich in Wirklichkeit nur Verwüstung empfinde. Nach einer Weile akzeptiere ich die Situation als das, was sie ist, und finde Trost in der Erinnerung, dass es jenseits des Sturms noch Sonnenlicht gibt. Zwischen den Wolken und den Bergen spaltet sich der Regenbogen in einen Bogen, ein bloßes Segment des Glücksrads.
Kurz darauf zieht ein weiteres Unwetter auf, so dass ich draußen Nudeln koche (wir können uns das Hüttenessen nicht leisten), während riesige Hagelkörner auf meinen Rücken prasseln und Blitze in die Erde um mich herum einschlagen. Als ich mich schließlich ins Bett lege, ist der Schlaf ein großer Segen.
Um 5 Uhr morgens ist der Himmel blau und meine Zehen sind lila. Bei klarem Himmel liegt der Triglav wie eine Zitadelle vor mir, das silberne Morgenlicht meißelt Türmchen in den Fels. Ich weiß, was zu tun ist. Unter Schmerzen wickle ich meine Zehen mit Mull und Pflaster ein, nehme ein paar Ibuprofen und ziehe vorsichtig meine B2-Stiefel an. Nach ein paar Löffeln Haferschleim (Brei wäre ein zu nettes Wort) stehe ich draußen, den Rucksack auf den Schultern und den Stock in der Hand.
Was machst du da?", fragt einer meiner Begleiter mit einer hochgezogenen Augenbraue. Ich komme mit dir", antworte ich zögernd. Ich bin nicht so weit gekommen, um jetzt umzukehren. Ich glaube nicht, dass das vernünftig ist. Du wirst es nicht schaffen.' Die Worte treffen mich wie umgestürzte Felsen. Ich kann und ich werde. antworte ich jetzt mit mehr Sicherheit. Wenn Joe Simpson es mit einem gebrochenen Bein aus einem Gletscher schafft, dann schaffe ich den Triglav auch mit ein paar gebrochenen Zehen. Zugegeben, ich bin nicht Joe Simpson, und das hier ist nicht Siula Grande. Ich stehe neben einer warmen, gemütlichen Berghütte, und (im Gegensatz zu Joe) geht es hier nicht ums Überleben. Ich habe die Wahl, in welche Richtung ich gehe: und ich entscheide mich für den Weg nach oben.
Mull, Pflaster, Schmerzmittel und feste Schuhe lindern meine Beschwerden, und ich gehe fast in meinem gewohnten Tempo weiter, nur leicht humpelnd. Bald kraxeln wir den Hang hinauf, Hand in Hand, Hand in Hand, Handfläche in Hand mit dem Fels. Hier oben ist die Luft dünner, die Gipfel höher, das Gefälle größer, aber die Bewegung an sich ist nicht anders, als wenn man zu Hause in den Dales auf Gordale Scar klettert. Die Rillen fühlen sich für meine Finger vertraut an. Als der Hang steiler wird, bin ich gezwungen, auf der Vorderseite meiner Stiefel zu balancieren und Druck auf meine gebrochenen Zehen auszuüben. Es ist unerträglich, aber schon bald sind wir oben auf dem Grat und ich kann mein Gewicht wieder gleichmäßig verteilen. Wir navigieren vorsichtig über die Kante der Säge und schlängeln uns zwischen den scharfen Zähnen hindurch, als der Wind auffrischt und die Wolke herunterkommt. Meine Begleiter, die ihr normales Tempo nicht im Geringsten verringern wollen, werden vom Nebel verschluckt, und ich bleibe zurück. Alleine, bei schlechter Sicht und mit gebrochenen Zehen über dem Abgrund schwankend, wird mir bewusst, wie verletzlich ich bin. Ich konzentriere mich darauf, zu atmen und meine Füße auf den Boden zu setzen, einen nach dem anderen, gestützt durch Erde und Luft.
Die letzten Tränen gefrieren auf meinen Wangen und ich denke an die eisigen Überreste des Triglav-Gletschers, die sich rund 300 Meter unter mir an das Leben klammern. Jahrhunderts bedeckte der Gletscher eine Fläche von über 40 Hektar, doch bis 2022 war diese auf 0,7 Hektar geschrumpft. Er ist Teil einer wachsenden Zahl von Geistergletschern auf der ganzen Welt, Flüsse aus Eis, die geschrumpft, geschmolzen und von rußbedeckten Händen ausgelöscht wurden. Der Berg und ich teilen unseren Kummer.
Nachdem ich etwa eine halbe Stunde lang durch den gespenstischen Nebel geklettert bin, erreiche ich einen Punkt, an dem es keinen Fels mehr zu erklimmen gibt. Nur noch Raum. Meine ausgestreckten Hände treffen auf den Stahl des Aljaž-Turms, einer kleinen Schutzhütte, die im späten neunzehnten Jahrhundert auf dem Gipfel errichtet wurde. Ich habe es geschafft, ich bin da! Nach einem kurzen Wiedersehen mit meinen Begleitern verschwinden sie wieder, aber einer bleibt zurück, um mit mir zu gehen, und ich bin dankbar für die Gesellschaft.
Um 10 Uhr sind wir zurück im Dom Planika und bereit für unser zweites Frühstück. Als ich meinen Topf Haferschleim austrinke und darüber lache, dass das Schlimmste jetzt vorbei ist", spüre ich ein vertrautes Stechen in meinem Unterleib. Ein Abstecher zur Toilette, einer kleinen windzerzausten Hütte mit einer Grube darin, bestätigt meinen Verdacht: Meine Periode ist da. Das ist aus zwei Gründen problematisch: Erstens, weil ich keine Hygieneartikel dabei habe, und zweitens, weil ich normalerweise an den ersten beiden Tagen meiner Periode lähmende Krämpfe bekomme. Ich weiß, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis sie einsetzen, und mir läuft die Zeit davon. Unser ursprünglicher Plan, über einen steilen Geröllhang zu einer höher gelegenen Hütte aufzusteigen, erscheint mir immer unsinniger. Der Abstieg mit gebrochenen Zehen und schmerzhaften Menstruationskrämpfen ist schon schwierig genug, und wenn wir noch weiter den Berg hinaufgehen, wird sich die Schwierigkeit nur verlängern.
Die Frage nach Hygieneartikeln in der Hütte erweist sich als erfolglos, also begnüge ich mich mit ein paar fadenscheinigen Tüchern. Weiter unten am Berg gibt es eine Hütte, die vielleicht noch Platz für mich hat, und ich beschließe, dorthin zu gehen, während der Rest der Gruppe zur ursprünglichen Hütte weitergeht. Als ich meine Tasche packe, kommt eine Österreicherin mit kastanienbraunem Haar und einem freundlichen Lächeln auf mich zu.
Entschuldigen Sie die Störung, aber ich nehme an, Sie haben keine Hygieneartikel?", fragt sie hoffnungsvoll. 'Nein!', lache ich, 'die suche ich auch! Wir setzen uns zusammen auf den Boden und plaudern eine Weile über die Irrungen und Wirrungen des Bergfrauendaseins. Meine Periode scheint oft zu den ungünstigsten Zeitpunkten aufzutauchen", erklärt sie, "und das hat das Klettern manchmal wirklich erschwert. Ich stimme ihr von ganzem Herzen zu. Früher fühlte ich mich unwohl, wenn ich meine Periode in den Bergen hatte. Jetzt weiß ich, dass es eine große Stärke ist, einen Berg zu besteigen, während man blutet und starke Schmerzen hat, und dass ich stolz darauf sein sollte.
Es ist schön, ein Gespräch über etwas zu führen, das ich oft erlebe und über das ich nur selten spreche, aber mir ist bewusst, dass ich noch einen weiten Weg vor mir habe, bevor es dunkel wird. Zunächst geht es steil und geröllig bergab, und bei jedem zweiten Schritt schießen Schmerzfunken in mein Bein. Weiter unten lässt die Steigung nach, und der Weg führt durch eine grüne Schicht hinab. Nackter Kalkstein wird erst von groben Gräsern, dann von smaragdgrünen Latschenkieferbüschen und schließlich von höheren Schwarzkieferstämmen geziert. Nach 24 Stunden auf dem Mars kann ich mich an der Farbe nicht sattsehen. Manchmal führt der Weg über eine Klippe, mit Metallstielen zum Stehen und einem Metallseil zum Festhalten. Obwohl ich allein bin und Schmerzen habe, fühle ich mich zum ersten Mal seit langem wieder ruhig, konzentriert und vertraue auf meine eigenen Fähigkeiten.
Der Vodnikov Dom liegt an einem felsigen Berghang oberhalb eines Hochtals, an der Grenze zwischen Erde und Stein. Obwohl ich mich auf die Möglichkeit vorbereitet habe, in einer nahe gelegenen Höhle zu schlafen, bin ich erleichtert, dass ich in der Hütte Platz zum Schlafen habe (wenn auch in einer feuchten Ecke des Kellers). Nachdem ich meinen Rucksack abgelegt habe, gehe ich über einen Teppich aus kobaltblauen Enzianen und gelb gepunkteten Augenbrauen zu einem Felsen, der das Tal überblickt, und summe im Einklang mit den Kuhglocken unter mir.
Als ich den Felsen erreiche, holen mich meine Menstruationskrämpfe ein und ein Alpensturm donnert durch meinen Körper, der die Ruhe erschlägt. Ich lege mich auf den Felsen, von innen nach außen, und schreie leise. Ich werde ausgeweidet wie ein Fisch. Ich lege meine Handflächen mit dem Gesicht nach unten auf den kühlen Kalkstein und klammere mich an das Bewusstsein, während der Felsblock meinen blutenden, gebrochenen Körper wiegt. Eine leichte Berührung an meiner Schulter öffnet mir die Augen, und eine der Frauen, die in der Hütte arbeiten, steht neben mir. Sie reicht mir ein regenbogenfarbenes Sortiment an Hygieneartikeln.
Das ist alles, was wir bekommen konnten", erklärt sie, "jede Frau, die in der Hütte arbeitet, hat etwas gespendet.
Plötzlich lässt der Schmerz nach und ich fühle mich warm, behaglich und gut versorgt.
Danke. flüstere ich. Vor mir liegt eine lange Nacht und morgen ein noch längerer Abstieg, und dieser Akt der Großzügigkeit hat den ganzen Unterschied gemacht. Alles fühlt sich leichter an mit dem Wissen, dass ich selbst an diesem abgelegenen, felsigen und sturmgepeitschten Ort die Freundlichkeit vieler Frauen habe, die mich unterstützen.
Der Rest des Abends vergeht angenehm (nach einer guten Dosis Naproxen und Co-Codamol). Ich betrachte stundenlang die Felsen auf der anderen Seite des Tals, während das Licht schwindet und die Schatten aufblühen. Meine Augen folgen den Lebens- und Schicksalslinien, die in die Gesichter der Felsen gekratzt sind, eingeätzt in die sedimentären Schriften der Zeit, als ob der Berg ein Buch wäre, das man lesen kann. Als ich ins Bett humple, bin ich lebendig und ausgeglichen und von ganzem Herzen zufrieden.
Am nächsten Morgen wache ich bei starkem Regen auf und bin besonders dankbar, dass ich mich jetzt in einer niedrigeren Höhe befinde, wo ich nicht befürchten muss, von einem Blitz getroffen zu werden. Mein letztes Frühstück mit Haferschleim ist ein Grund zum Feiern und hebt meine Stimmung mit Träumen von frischem Obst und warmem Brot, die in Ljubliana auf mich warten. Kurz nachdem ich die Hütte verlassen habe, befinde ich mich mitten in einem Wald, der so üppig und lebendig ist, dass ich nicht weiß, wohin ich schauen soll. Der Himmel hängt schwer wie eine Schieferplatte, dunkel und aschfahl, aber alles, was ich sehe, ist grün. So grün. Ich weiß so gut wie nichts über Ökologie, aber meine Sinne allein reichen aus, um mir zu sagen, dass dies ein Ort mit einer Artenvielfalt ist, die alles übertrifft, was ich bisher erlebt habe. Mit jedem Atemzug atme ich eine exquisite Mischung aus feuchter Erde, frischem Blütenstaub und weicher Kiefer ein. Während ich gehe, entwickle ich eine symbiotische Beziehung zum Wald - ich bin von Leben umgeben und fühle mich deshalb lebendiger. Die Ablenkung der Sinne ist willkommen, denn der Abstieg ist lang und steil, und als ich den Talboden erreiche, regnet es in Strömen. Irgendwann während des Abstiegs treffe ich wieder auf meine Begleiter, die denselben Weg gehen. Ich falle nicht wieder zurück. Ich habe mich so sehr daran gewöhnt, mit dem Schmerz zu gehen, dass er mich nicht mehr einschränkt - ich habe einen Weg gefunden, mit ihm zu leben, anstatt ihn zu ignorieren.
Es ist schwer vorstellbar, wie ein viertägiges Abenteuer einen Menschen für immer prägen kann, aber sieben Monate später trage ich immer noch die Essenz der Julischen Alpen in mir. Von Bergen, auf denen noch immer Wälder wachsen, und von einem Himmel, der noch immer von Steinadlern bevölkert wird. Von Blumen, die überleben, und von Gletschern, die es nicht tun. Meine Zehen (die, wie mir ein Schweizer Arzt eine Woche später bestätigte, gebrochen waren und erhebliche Weichteilschäden aufwiesen) schmerzen manchmal immer noch. Ich glaube nicht, dass sie jemals vollständig heilen werden, aber das wird der Triglav (und alle Berggebiete, wie wir sie kennen) im Zuge des Klimawandels auch nicht. Meine Reise hat mich viele Lektionen gelehrt, unter anderem, dass wir immer fähiger, mutiger und widerstandsfähiger sind, als wir denken. Das Abenteuer wäre nicht so denkwürdig, wenn es nicht die unerwarteten Herausforderungen gegeben hätte, die Art und Weise, wie ich sie gemeistert habe, und die neue Art und Weise, wie ich mich dadurch mit der Landschaft um mich herum verbunden habe. Ich habe vielleicht keine Berge versetzt, aber die Berge haben mich bewegt.
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