Suerte Amigo!' Cris winkte und wünschte Seumas und mir viel Glück, als wir unsere Kajaks auf das Meer hinausschoben. Cris würde das letzte menschliche Wesen sein, das wir für fast zwei Wochen sehen würden. Seumas und ich scherzten, dass dies "Runde zwei" sei, als wir uns auf eine 450 km lange Reise zu abgelegenen und selten befahrenen Orten am äußersten Rand der Welt begaben: die Magellanstraße, Cabo Froward und die Erforschung der Gletscher waren unser Ziel. Diese Reise war eine Fortsetzung unserer früheren 840 km langen Expedition von Puerto Eden nach Puerto Natales. Wenn wir sie zu Ende bringen würden, hätten wir über 1.000 km durch die patagonischen Fjorde gepaddelt.
Paddeln in Patagonien ist eine Erfahrung spektakulärer Kontraste, ein Reich des ständigen Wechselspiels zwischen Schönheit und Bestie. Riesige Gletscherzungen krümmen sich aus den südlichen Anden und ziehen mit ihrem allgegenwärtigen Wind Gischtsäulen aus dem Meer. Als Kajakfahrer ist man von der Abgeschiedenheit und der Hingabe an das Terrain westlich der Berge selbst fasziniert. Diese Region ist durch die südpatagonische Eiskappe (nach der Antarktis und Grönland die drittgrößte der Welt) völlig von der Zivilisation abgeschnitten. Dort draußen zu sein, ist für Paddler das Äquivalent zum Klettern an einer großen Wand oder zur Erkundung eines tiefen Dschungels. Wenn man einmal losgefahren ist, liegt es ganz an einem selbst, wieder zurück zu kommen.
Während meiner dreijährigen Tätigkeit als Kajakführer und Erforscher dieses entlegenen Winkels der Erde habe ich die Herausforderungen und Vorteile dieser einzigartigen Umgebung kennengelernt: heftige Australwinde, die im Sommer durchschnittlich 30 Knoten (Stärke 7) erreichen können, sintflutartige Regenfälle und eisige Gletscherluft. Südpatagonien ist ein unwahrscheinlicher Kandidat für ein Kajakreiseziel, aber es lohnt sich, in diese raue, unberührte Wildnis einzutauchen. Es ist nicht schwer, sich vorzustellen, dass frühe Entdecker wie Magellan, Darwin und Shackleton diese Gewässer durchquerten und dabei den Spuren der einheimischen Kaweskar-Indianer folgten.
Die Kaweskar leben heute nur noch in einigen wenigen isolierten Gemeinden, aber sie waren die ersten Meister dieses unwirtlichen Meeres. Sie reisten in offenen Kanus, die Meisterwerke der Ingenieurskunst waren, und nutzten wilde Mate-Rialien, und lebten als Nomaden, die jagten und sammelten. Im Gegensatz zu Seumas und mir, die mit den besten modernen Gore-Tex-Anzügen und Polartec-Basisschichten ausgestattet waren, trugen sie nicht viel mehr als Lendenschurze und entzündeten Feuer auf einer Lehmfeuerstelle im Inneren ihrer Boote, um zu überleben. Diese Flammen, die von den frühen Entdeckern des Westens entdeckt wurden, gaben ihnen den Namen Feuerland: "das Land der Feuer". Ich habe festgestellt, dass die Planung von Patagonien-Expeditionen einfacher wird, wenn man das "Kaweskar-Denken" kanalisiert. Das bedeutet, dass man die Portage [den Transport von Kajaks auf dem Landweg] zwischen exponierten Meerengen nutzt und auch Lager mit guten Landezonen sorgfältig auswählt. Solche Strategien sind der Schlüssel zu einer sicheren Passage.
Das Paddeln ist hier sehr dynamisch, und man muss ständig auf die Winde reagieren, die so schnell auf- und abdrehen. Doch bevor das alles beginnt, braucht man einen roten Stempel.
Die notorisch übereifrige chilenische Marine ist der Türhüter für jedes Abenteuer in dieser Region. Ohne ihre Erlaubnis gilt selbst der kleinste Ausflug als illegal. Um ihre strenge Inspektion zu bestehen, muss ein Kajakfahrer sein volles Vertrauen in seine Fähigkeiten, seine Vorbereitung und seine Ausrüstung beweisen. Es gab Ausrüstungsinspektionen, Besprechungen und ausführliche Präsentationen, bei denen wir die Koordinaten für jedes erdenkliche Lager - und für alle unsere Notausstiege - einzeichnen mussten. Auch wenn all dies in Ordnung war, war die Hilfe von Cris vor Ort entscheidend, um sie zu überzeugen.
Schließlich bekamen wir Entwarnung.
Die Augen der chilenischen Marine sind auf euch gerichtet, viel Glück. Der Kapitän stempelte das Formular nach Monaten der Planung ab. Die Tore wurden geöffnet und wir konnten endlich losfahren.
Bei ungewöhnlich ruhigen Bedingungen konnten wir an unserem ersten Tag 45 km paddeln, was bei Booten, die bis zur Decklinie mit über 110 kg Vorräten, Lebensmitteln und Ausrüstung beladen waren, nicht schlecht war. Schon bald nach dem Verlassen des Hafens zeigte sich das Ufer in seiner üblichen wilden Form mit stacheliger Vegetation, die niedrig über dem Wasser zwischen langen Abschnitten unbewachsener Klippen hing. Da wir keine Anlegestellen - geschweige denn Campingplätze - finden konnten, suchten wir auf unseren Karten nach einem Flussdelta und schlugen unser Lager auf einer Kiesbank auf, die kaum breit genug war, um unser Zelt aufzuschlagen. 'So ein Mist. Ich habe meinen Löffel vergessen!' Seumas kicherte und schüttelte ungläubig den Kopf, während wir beide lachten. Reisen wie diese brachten Seumas und mich zurück in unsere gemeinsame Kindheit in Ullapool in den schottischen Highlands, eine Erfahrung, die den Grundstein dafür gelegt hatte, wo wir heute stehen. Wir sind der festen Überzeugung, dass aufwändige Abenteuer nicht nur gut geplant werden müssen, sondern auch eine gesunde Portion Humor erfordern.
Am nächsten Morgen paddelten wir die verbleibenden 5 km bis zum Ende von Seno Obstruccion und erreichten unsere erste von zwei großen Portagen. Zu unserer Überraschung hatte jemand einen Steg durch die dichte Vegetation zum ersten See gebaut. Noch unglaublicher war, dass Seumas in den Überresten einer alten Hütte einen Löffel fand, der den zurückgelassenen ersetzen sollte. Das Glück war auf unserer Seite, so schien es zumindest.
Zwischen uns und Seno Skyring, einem Binnenmeer, das wir als Nächstes zu erreichen hofften, lagen vier Kilometer mit Seen und Portagen. Es gab keinen anderen Weg, als die Boote zu entladen, die Ausrüstung umzuladen und sie hinüberzutragen. Hier kam Seumas, der von Beruf Wildhüter ist, zu seinem Recht. Hirsche von den schottischen Bergen zu ziehen ist nicht viel anders, als Kajaks durch das patagonische Gestrüpp zu ziehen.
Bei meiner Planung habe ich mich immer bewusst gegen den Trend der meisten ausländischen Expeditionen in Patagonien entschieden, die normalerweise in den Sommermonaten mit mehr Tageslicht stattfinden. Unwissentlich finden solche Reisen unter den windigsten Bedingungen des Jahres statt. Ich ziehe es vor, es den Einheimischen gleichzutun, die dazu neigen, am Rande des Winters zu reisen und das Tageslicht für ruhigere Luft zu opfern. Das Ergebnis war ein besseres und leichteres Paddeln, im Austausch gegen Dämmerungsrennen für Lager.
Trotz der kurzen Tage hatten wir fantastische Fortschritte gemacht. Nur zwei Tage nach Beginn unseres Abenteuers waren wir dem Zeitplan bereits einen ganzen Tag voraus. Das gab uns die Gelegenheit, einen zusätzlichen Fjord am westlichen Ende des Seno Skyring hinzuzufügen: den verlockend benannten Estrecho de Glaciares, die Straße des Gletschers".
Wir joggten am Strand auf und ab, um unsere Füße aufzuwärmen, und verschlangen eine Handvoll Studentenfutter und einen Block Reibekäse, dem wir den Spitznamen Dunlop" gegeben hatten. Das Wasser hatte sich durch die Kombination aus teefarbenem Flusswasser und türkisfarbenem Gletscherstaub von tiefblau in ein undurchsichtiges Smaragdrot verwandelt. In der Ferne wogte ein tiefblauer Vorhang aus Eis zwischen der Gebirgskette Gran Campo Navaro, deren Gipfel durch den unaufhörlichen Regen verdeckt waren. Gelegentlich durchbrach das Donnern des Eises, das von den Gletscherzungen abprallte, die Stille.
Mit tauben Fingern klammerten wir uns an die Leinen, die am Bug unserer Kajaks befestigt waren, und zogen die Boote stromaufwärts durch eine kurze Stromschnelle, um die Gletscherlagune zu erreichen. Wie durch göttliche Fügung fiel unsere Ankunft mit dem Aufklaren der Wolken zusammen. Als der Wind zu einer glasklaren Stille abflaute, spiegelte sich das Schauspiel eines mit Eisbergen gefüllten Sees und der auftauchenden Gipfel doppelt. Plötzlich bot sich uns der erste Blick auf einen klaren Himmel seit unserer Abreise. Die sofortige Wärme des Lichts sättigte Körper und Seele. Der Glaciar Galeria präsentierte sich uns bald in seiner ganzen Pracht, vom See bis zu den Gipfeln.
Der Regen und der Wind kehrten jedoch bald über Nacht zurück. Am nächsten Morgen paddelten wir im Sprint gegen den steifen Gegenwind zurück zum Seno Skyring. Die Uferlinie war dramatisch steil, und selbst im Schneeregen waren die hoch aufragenden Felswände beeindruckend. Als sich der Fjord in Skyring öffnete, bogen wir nach Süden ab.
Der Seno Skyring ist ein riesiges Binnenmeer, das durch zwei schmale Kanäle entwässert. Wir hofften, der westlichen Route durch den Canal Gajardo zu folgen. Dieser Kanal ist an seiner engsten Stelle weniger als 100 m breit und wird von den Gezeiten mit 15 Knoten durchflutet, was eine logistische Herausforderung darstellen würde. Abseits des großen Ozeans haben die Fjorde ihren eigenen Gezeitentakt. Die wenigen Informationen, die wir finden konnten, entsprachen nicht der Realität. Stattdessen mussten wir für den Fall, dass die Strömung zu stark war, flussaufwärts gelegene Lager einplanen und auf das reagieren, was wir unterwegs vorfanden.
Selbst für patagonische Verhältnisse war unsere Fahrt nach Gajardo nass; selten habe ich so starken Regen gesehen, und ich komme aus Schottland. Die Luft war erfüllt vom Tosen hunderter Wasserfälle, die wie weiße Bänder herabstürzten. Gelegentliche Blicke durch die dicke Wolkendecke offenbarten tiefblaue Spalten in der Eiskappe auf den hoch aufragenden Felswänden um uns herum. Das Eis selbst schien in dem monotonen Licht zu glühen.
Als wir uns der engsten Stelle des Kanals näherten, beschleunigten wir mit der ablaufenden Flut in einen Engpass und wurden auf die andere Seite durchgeschoben. Ich blinzelte durch den Regenvorhang und konnte sehen, wie Seumas sich einen Weg durch das Eis zum Gletscher bahnte. Geschützt im Windschatten einer Landzunge lauschten wir dem Dröhnen der kalbenden Eisberge. Der Regen durchnässte und brannte auf unserer Haut, aber er ließ das Meer in tanzenden Wellen um unsere Boote herum lebendig werden. Wir verständigten uns auf ein Handzeichen zum Umdrehen, da es zu laut war, um uns gegenseitig zu hören. Der Wind nahm zu, und es bestand die Gefahr, dass sich das Eis zusammenzog und uns erdrückte.
Zwischen den steilen Granitwänden einen Unterschlupf zu finden, war eine echte Herausforderung, zumal das Licht schnell schwand. Alle offensichtlichen Zeltplätze waren von tiefen Hügeln überwuchert. Wir schnitten für den Notfall eine kleine Lichtung in die Vegetation, gingen ein kalkuliertes Risiko ein und schlugen unser Lager am Strand auf, in der Hoffnung, dass wir die Gezeiten richtig eingeschätzt hatten. Es war eine schlaflose Nacht, in der wir das Auf und Ab des Wassers beobachteten, das bis auf wenige Meter an unser Zelt heranreichte.
Als der Regen über Nacht stärker wurde, dämpfte er den Wind zu einem seltenen, ruhigen Tag. Wir brachen früh auf, in der Hoffnung, das Ende des Kanals zu erreichen und einen der ausgesetztesten Abschnitte der gesamten Reise zu durchqueren, um vor dem nächsten Sturm die zweite Portage zu erreichen.
Die Natur war an dieser selten besuchten Küste allgegenwärtig. Wir beobachteten Delfine, die zwischen den schmelzenden Eisbergen auftauchten und uns folgten, und Otter lugten neugierig aus dem Seetang hervor. Seelöwen bellten. Grauer Himmel, silbrige Felswände und Granitberge bildeten eine monochrome Welt. Im Gegensatz dazu sorgten leuchtend rosafarbene Blumen inmitten der üppigen Wälder, die leuchtend orangefarbenen Schnäbel flugunfähiger Dampfschiff-Enten und die gelben Füße der Kelp-Gänse für Farbkleckse. Albatrosse und Pinguine waren wie erwartet da, aber die Papageien und Kolibris, die sich ihr Revier teilten, schienen fehl am Platz.
Die mächtigen Felswände öffneten sich zu einer weiten Bucht, und wir überquerten einen Sund unter nebligen Bedingungen im Eiltempo. Die andere Seite zu erreichen, war eine anstrengende Angelegenheit, zumal der Wind auf dem letzten Abschnitt auffrischte und uns hart ins Gesicht blies. Wir bogen nach Osten ab und fuhren in einen Sackgassenfjord zu unserer zweiten großen Portage. Hier kreuzen wir nach Osten und erreichen den Canal Jeronimo und die Magellanstraße. Da wir früh fertig waren, zogen wir es vor, unter unserer Plane Schutz zu suchen und uns auszuruhen, bevor wir einen ganzen Tag lang Boote schleppen mussten.
Die Landschaft war offen und windgepeitscht. Wir folgten einer traditionellen Kaweskar-Route; zwischen den heftigen Schneeschauern fühlte es sich genauso wild an wie für die Kaweskar. Wir erkundeten einen Pfad, zogen Säcke und schleppten schließlich Boote und schlossen langsam die Lücke zwischen den beiden Fjorden. Ein letztes 150 m langes Stück Wildwasser der Klasse II-III führte zum Meer. Mit einem unbeladenen Kajak wäre es ein gerader Lauf, aber das Risiko, die Rümpfe zu beschädigen, war zu groß. Stattdessen wateten wir mit den Booten an einer Leine das Flussufer hinunter und bahnten uns triumphierend den Weg ins Meer.
Einige Zeit später kämpften wir auf der anderen Seite des Fjords gegen heftige Gischtschwaden an und suchten nach einem Sturmlager. Wir beobachteten, wie gewaltige Salzwassersäulen in den Himmel stiegen, und warteten einen ganzen Tag lang sturmerprobt auf einer Landzunge, während der Sturm vorbeizog.
Am nächsten Morgen begrüßte uns ein feuriger Sonnenaufgang und ein günstiger Wind. Am Horizont überragte ein spitzer Granitturm den Fjord, als wir uns in den Gezeitenlauf des Canal Jeronimo wagten. Mit durchschnittlich 7-8 Knoten Tidenhub hatten wir das Pech, dass der Wind den ganzen Tag gegen uns war und wir keine andere Wahl hatten, als ihn zu bekämpfen. In der Mitte des schmalen Kanals brachen beeindruckende stehende Wellen eine spielerische Brandung, aber sie waren viel zu stark, um dagegen anzukämpfen. Wir klammerten uns an die bewachsenen Ränder und nutzten die Gegenstromwirbel an jeder Landzunge, um uns mit bis zu 3 Knoten in die richtige Richtung zu ziehen. Wir befürchteten, eine Landzunge zu erreichen, die zu groß war, um sie zu umrunden, aber dazu kam es zum Glück nicht. An einer Stelle wagte sich Seumas unangenehm nahe an eine Seelöwenkolonie heran; die ungestümen Tiere waren ein guter Ansporn, noch härter zu paddeln.
In der Ferne verfolgten wir eine Gruppe von Walen und erreichten schließlich die Mündung des Kanals. Endlich waren wir in der Magellanstraße. Es war ein kurzer, aber besonderer Moment: Es war aufregend und emotional, einen Ort zu erleben, der aus Geschichten und Abenteuermythen so vertraut war. Dies waren die Gewässer, die von einigen der größten Entdecker der Geschichte befahren wurden - Magellan, Shackleton und Fitzroy - und hier waren wir an ihrer Seite. Auf der anderen Seite der Meerenge konnten wir die Insel Carlos III. und das berühmt-berüchtigte Cabo Crosstide sehen. Wenn wir sie erfolgreich umfahren würden, gäbe es einen versteckten Fjord zu erkunden, der für Wale und Gletscher berühmt ist. Aber um dorthin zu gelangen, mussten wir jetzt paddeln, und zwar kräftig paddeln. Wir setzten mit der Fähre auf einer Sichtschneise weit stromaufwärts der Insel über und erreichten Carlos III nur einen Kilometer stromabwärts von Crosstide. Wir kämpften uns gegen die Strömung in das chaotische Wasser, das sich über unseren Bug brach, und überquerten die Flut. Der Effekt hatte eine seltsame Ähnlichkeit mit dem Gezeitenrennen "The Swilkie" im schottischen Pentland Firth, wo die Wikinger-Folklore von einem wütenden ertrunkenen Seemann erzählt, der das Meer von unten aufwühlte, um andere hinunterzuziehen.
Seno Ballena, der "Fjord der Wale", machte seinem Namen alle Ehre. Während wir paddelten, konnten wir in der Ferne ihre charakteristischen Stutzen und Schwanzschläge sehen. Außerdem konnten wir gerade noch eine Linie aus schwimmendem Eis ausmachen, die von dem um die Biegung versteckten Gletscher kam. Dies sollte der Höhepunkt unserer gesamten Reise werden; eine verborgene Welt, die ich schon lange erkunden wollte. Selten bin ich um eine Ecke gefahren und habe sofort ein so atemberaubendes Schauspiel erlebt.
Die Ruhe sollte nicht ewig anhalten, und am nächsten Tag wurden wir direkt auf die Insel Carlos III zurückgeblasen. Auf der Suche nach einem Zufluchtsort kämpften wir uns nördlich um die Insel herum, in der Hoffnung, in einer abgelegenen Öko-Kuppelsiedlung, die von einem einsamen Verwalter betreut wird, Gesellschaft zu finden. Zu unserer Überraschung fanden wir in der Bucht eine französische Jacht und ein Fischerboot vor. Wir wurden mit offenen Armen empfangen und vom Verwalter wie Könige behandelt, der uns eine Nacht in den Kuppeln und eine warme Mahlzeit anbot.
Die Fischer hielten uns für verrückt, aber die Besatzung des Bootes war entsprechend beeindruckt. Mit Blick auf den wilden Wind, der durch die Magellanstraße fegte, konnte ich nur an die nächsten Tage denken. Die verpflichtende Natur der Magellanstraße und das vom Wind gebeutelte Cabo Froward - der südlichste Punkt der südamerikanischen Landmasse - machten mich nervös. Mir wurde leicht übel, als ich daran dachte, mich hineinzuwagen. Dies war der Knackpunkt unserer gesamten Expedition.
In der Anfangsphase der Planung für Cabo Froward hatte ich mich bei Seglern und Fischern vor Ort beraten lassen. Sie alle warnten vor den tückischen Gewässern, und das Team von Carlos III bestätigte diese Befürchtungen mit Aussagen über windgepeitschte Klippen und raue See. Doch später in der Nacht meldete sich die Vorhersage unserer Träume auf dem Satellitentelefon:
Hohe Wolken. Windgeschwindigkeit: Null. Das Rennen fand statt!
Mit Start und Ziel in der Dunkelheit paddelten Seumas und ich wie Dämonen durch die Meerenge. Wir legten 60 km in 9 Stunden zurück, davon 6 Stunden gegen die Flut. Zu meiner Überraschung war das Ufer wahrscheinlich das sicherste, landbarste und campingfreundlichste der ganzen Reise. Wie so oft waren die Geschichten viel schlimmer als die Realität. Als wir an den Ufern des Rio del Oro, des Flusses des Goldes, landeten, sahen wir in der Dunkelheit einen Leuchtturm, der etwa 11 km weiter östlich blinkte. Die Südspitze der südamerikanischen Landmasse war endlich in Sicht.
In unserer ersten und einzigen klaren Nacht feierten wir mit einem offenen Feuer für unsere erschöpfenden Anstrengungen: Wir hatten 400 km in 12 Tagen zurückgelegt. Wir hatten große Hoffnungen, dass ein früher Start es uns ermöglichen würde, das Kap zu umrunden, bevor die nachmittäglichen Stürme zurückkehrten. Begleitet von einem Schwarm Magellan-Delfine kamen wir bald unter den mächtigen Klippen von Cabo Froward an. 300 m über uns markierte ein großes Kreuz die Spitze des südamerikanischen Festlandes. Triumphierend warfen wir unsere Paddel in die Luft und feierten die Umrundung unseres ersten Kontinents. Wir feierten sowohl die Erleichterung, die Zielgerade erreicht zu haben, als auch den Triumph über das Erreichen dieses Meilensteins, denn hinter Cabo Froward waren die letzten 50 km weitgehend vor Wind und Wellen geschützt.
Es schien angemessen, an Land zu gehen und den steilen Hügel zum Kreuz hinaufzuwandern. Mit einer Auswahl feiner Käsesorten, die uns freundlicherweise von der französischen Yacht gespendet wurden, genossen wir ein luxuriöses Mittagessen am Ende des Ameri-cas, während unser treuer Dunlop" fest in den Kajaks blieb. Vor uns lagen zwei Tage sanften Paddelns, des Ausklingens und des Nachdenkens über den Abschluss einer weiteren gemeinsamen epischen Reise. Die vielen Meilen bei Regen und Wind, die Eisspektakel, die ständigen Überraschungen durch wilde Tiere und das gemeinsame Lachen im Schatten der Berge - all das führte zu einem Gefühl tiefer Zufriedenheit. Ein sicheres Zeichen für eine erfolgreiche Reise ist jedoch der aufkommende Gedanke an eine einzige Frage am Ende:
Was kommt als Nächstes?
Will Copestake ist ein Abenteurer und Fotograf mit einer Leidenschaft für wilde Orte. Er ist BCU Advanced Sea Kayak Leader und Summer Mountain Leader und wurde 2015 für seine 364-tägige Solo-Umrundung Schottlands mit dem Kajak und die kontinuierliche Besteigung aller 282 Winter-Munros zum schottischen und britischen Abenteurer des Jahres ernannt.
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