Suerte Amigo!' Cris winkte und wünschte Seumas und mir viel Glück, während wir unsere Kajaks seewärts schoben. Cris würde für fast zwei Wochen der letzte Mensch sein, den wir sehen würden. Seumas und ich scherzten, dass dies „Runde Zwei“ war, als wir uns auf eine 450 km lange Reise zu abgelegenen und selten betretenen Fjorden am äußersten Rand der Welt begaben: Die Magellanstraße, Cabo Froward und Gletschererkundung waren unser Ziel. Diese Reise war eine Fortsetzung unserer vorherigen 840 km langen Expedition von Puerto Eden nach Puerto Natales. Wenn wir es geschafft hätten, wären wir über 1.000 km durch die patagonischen Fjorde gefahren.
Paddeln in Patagonien ist ein Erlebnis spektakulärer Kontraste, ein Reich des ständigen Wechselspiels zwischen Schönheit und Biest. Riesige Gletscherzungen kräuseln sich aus den südlichen Anden und ziehen mit ihrem allgegenwärtigen Wind Gischtsäulen aus dem Meer. Als Kajakfahrer gibt es eine verlockende Abgeschiedenheit und Hingabe an das Terrain, das westlich der Berge selbst liegt. Diese Region ist durch die südliche patagonische Eiskappe (nach der Antarktis und Grönland die drittgrößte der Welt) vollständig von der Zivilisation getrennt. Da draußen zu sein, ist für Paddler das Äquivalent zum Klettern an großen Wänden oder zum Erkunden des tiefen Dschungels. Sobald Sie sich auf den Weg gemacht haben, liegt es ganz bei Ihnen, sich selbst zurückzuholen.
In drei Jahren Kajakführung und Erkundung dieser entlegenen Ecke der Welt habe ich durch Erfahrung die Herausforderungen und Belohnungen dieser einzigartigen Umgebung kennengelernt: heftige australische Winde, die im Sommer durchschnittlich 30 Knoten (Stärke 7) erreichen können, sintflutartige Regenfälle, und eiskalte Luft. Südpatagonien ist ein unwahrscheinlicher Kandidat für ein Kajakziel, aber es ist eine große Belohnung, in diese raue, unberührte Wildnis einzutauchen. Es ist nicht schwer, sich die frühen Entdecker wie Magellan, Darwin und Shack-leton vorzustellen, die diese Gewässer überquerten und den langgezogenen Fußstapfen der lokalen Kaweskar-Ureinwohner folgten.
Die Kaweskar sind heute auf wenige isolierte Gemeinschaften reduziert, aber sie waren die ersten Herren dieses unmäßigen Meeres. Sie reisten in offenen Kanus, die Meisterwerke der Ingenieurskunst unter Verwendung wilder Materialien waren, und sie lebten ein Nomadendasein durch Jagen und Sammeln. Im Gegensatz zu Seumas und mir, die mit den besten modernen Gore-Tex-Anzügen und Polartec-Basisschichten ausgestattet waren, trugen sie kaum mehr als einen Lendenschurz und entzündeten Feuer auf einem Lehmofen in ihren Booten, um zu überleben. Es waren diese Flammen, die von frühen westlichen Entdeckern entdeckt wurden, die den Namen Tierra del Fuego hervorbrachten: „das Land des Feuers“. Ich habe festgestellt, dass die patagonische Expeditionsplanung durch das Kanalisieren des „Kaweskar-Denkens“ erleichtert wird. Dies bedeutet, dass man Portage [Transport von Kajaks auf dem Landweg] zwischen exponierten Meerengen nutzt und auch Camps mit guten Landezonen sorgfältig überprüft. Solche Strategien sind der Schlüssel zur Erschließung eines sicheren Durchgangs.
Das Paddeln hier ist hochdynamisch und muss ständig auf die Winde reagieren, die sich so unmittelbar ein- und ausschalten. Doch bevor das alles beginnt, braucht es einen roten Stempel
Die notorisch aufdringliche chilenische Marine ist der Torwächter zu jedem Abenteuer in dieser Region. Ohne ihre Erlaubnis gelten selbst kleinste Reisen als illegal. Um ihre strenge Prüfung zu bestehen, muss ein Kajakfahrer volles Vertrauen in seine Fähigkeiten, Vorbereitung und Ausrüstung zeigen. Es gab Ausrüstungsinspektionen, Besprechungen und detaillierte Präsentationen, bei denen wir die Koordinaten für jedes erdenkliche Lager aufzeichnen mussten – und für alle unsere Notausstiege. Auch wenn all dies in Ordnung war, war die lokale Hilfe von Cris unerlässlich, um sie zu überzeugen.
Endlich haben wir Entwarnung bekommen.
„Die Augen der chilenischen Marine sind auf Sie gerichtet, viel Glück.“ Der Kapitän stempelte das Formular nach monatelanger Planung ab. Die Tore wurden geöffnet und endlich konnten wir gehen.
Ungewöhnlich ruhige Bedingungen ließen uns an unserem ersten Tag 45 km paddeln, was nicht schlecht war in Booten, die mit über 110 kg Vorräten, Lebensmitteln und Ausrüstung bis ans Deck beladen waren. Kurz nachdem sie den Hafen verlassen hatten, nahm die Küste ihren üblichen wilden Zustand mit stacheliger Vegetation an, die zwischen langen Abschnitten uneinnehmbarer Klippen tief über dem Wasser hing. Auf der Suche nach Anlegestellen – geschweige denn Campingplätzen – rasten wir auf unseren Karten auf ein Flussdelta zu und lagerten auf einer Kieszunge, die kaum breit genug für unser Zelt war. ‘Blödsinn. Ich habe meinen Löffel vergessen!‘ Seumas gluckste und schüttelte ungläubig den Kopf, als wir beide lachten. Reisen wie diese brachten Seumas und mich zurück in unsere Kindheit, als wir zusammen in Ullapool in den Highlands von Schottland aufwuchsen, eine Erfahrung, die den Grundstein dafür gelegt hatte, wo wir jetzt sind. Wir sind fest davon überzeugt, dass stürmische Abenteuer eine ernsthafte Planung, aber auch eine gesunde Portion Humor erfordern.
Am nächsten Morgen paddelten wir die restlichen 5 km bis zum Ende von Seno Obstruccion und erreichten unseren ersten von zwei großen Transporten. Zu unserer Überraschung hatte jemand einen Steg durch die dichte Vegetation zum ersten See gebaut. Noch unglaublicher, Seumas fand in den Überresten einer alten Hütte einen Löffel, der den zurückgelassenen ersetzte. Das Glück war auf unserer Seite, so schien es zumindest.
Vier Kilometer Seen und Transporte lagen zwischen uns und Seno Skyring, einem Binnenmeer, das wir als nächstes zu erreichen hofften. Es gab keinen einfachen Ausweg, als zu entladen, die Ausrüstung zu transportieren und die Boote hinüber zu tragen. Hier kam Seumas – von Beruf Wildhüter – ins Spiel. Hirsche von den schottischen Bergen zu schleppen ist nicht viel anders als Kajaks durch patagonisches Gestrüpp zu ziehen.
Es war immer eine bewusste Entscheidung meiner Planung, mich gegen den Trend der meisten ausländischen Expeditionen in Patagonien zu richten, die normalerweise während der längeren Tageslichtstunden der Sommermonate stattfinden. Unwissentlich finden solche Fahrten bei den windigsten Bedingungen des Jahres statt. Ich ziehe es vor, die Einheimischen nachzuahmen, die dazu neigen, am Rande des Winters zu reisen und auf Tageslicht für ruhigere Luft zu verzichten. Die Auszahlung war ein besseres und einfacheres Paddeln im Austausch gegen Dämmerungsrennen für Camps.
Abgesehen von den kurzen Tagen hatten wir fantastische Fortschritte gemacht. Nur zwei Tage nach Beginn unseres Abenteuers waren wir dem Zeitplan bereits einen ganzen Tag voraus. Dies gab uns die Gelegenheit, einen zusätzlichen Fjord hinzuzufügen, der am westlichen Ende von Seno Skyring versteckt ist; der verlockend benannte Estrecho de Glaciares oder „Gletscherstraße“.’.
Wir joggten einen Strand auf und ab, um unsere Füße aufzuwärmen, und schluckten eine Handvoll Studentenfutter und einen Block Gummikäse, den wir „Dunlop“ getauft hatten. Das Wasser hatte sich von einem tiefen Blau zu einem undurchsichtigen Smaragd verfärbt durch die Kombination aus teefarbener Flussströmung und schwebendem türkisfarbenem Gletscherstaub. In der Ferne floss ein tiefblauer Eisvorhang zwischen der Bergkette Gran Campo Navaro, deren Gipfel vom unaufhörlichen Regen verdeckt wurden. Das gelegentliche Donnern von Eis, das von den Gletscherschnauzen krachte, durchbrach die Stille.
Wir hielten uns mit tauben Fingern an Leinen fest, die am Bug unserer Kajaks befestigt waren, und zogen die Boote flussaufwärts durch eine kurze Stromschnelle, um die Gletscherlagune zu erreichen. Wie durch göttliches Eingreifen fiel unsere Ankunft mit dem Lichten der Wolke zusammen. Als der Wind zu einer glasigen Flaute abfiel, spiegelte sich das Schauspiel eines mit Eisbergen gefüllten Sees und der auftauchenden Gipfel doppelt. Plötzlich hatten wir den ersten Blick auf den klaren Himmel, den wir seit unserer Abreise gesehen hatten. Die unmittelbare Wärme des Lichts erfüllte Körper und Seele. Glaciar Galeria lag bald vollständig vor uns, vom See bis zu den Gipfeln.
Der Regen und der Wind kehrten jedoch bald über Nacht zurück. Gegen steifen Gegenwind paddelten wir am nächsten Morgen im Sprint zurück zum Seno Skyring. Die Küste war dramatisch steil, und selbst durch den Schneeregen waren die hoch aufragenden Felswände beeindruckend. Als der Fjord in Skyring mündete, bogen wir nach Süden ab.
Seno Skyring ist ein riesiges Binnenmeer, das durch zwei schmale Kanäle abfließt. Wir hofften, der Westroute durch den Kanal Gajardo zu folgen. Dieser Kanal ist an seiner schmalsten Stelle weniger als 100 m breit und erlebt rasende Gezeiten von 15 Knoten, was eine logistische Herausforderung darstellen würde. Abseits des Hauptozeans haben die Fjorde ihren eigenen Gezeitenrhythmus. Die wenigen Informationen, die wir gefunden hatten, entsprachen nie der Realität. Stattdessen müssten wir Lager stromaufwärts planen, falls die Strömung zu stark wäre, und auf das reagieren, was wir unterwegs fanden.
Selbst für patagonische Verhältnisse war unsere Reise nach Gajardo nass; Selten habe ich so starken Regen gesehen, und ich komme aus Schottland. Die Luft war erfüllt vom tosenden Tosen Hunderter von Wasserfällen, die wie weiße Bänder herabstürzten. Gelegentliche Blicke durch die dicke Wolkendecke enthüllten tiefblaue Spalten in der Eiskappe auf den hoch aufragenden Felswänden um uns herum. Das Eis selbst schien in dem monotonen Licht zu leuchten.
Als wir uns der engsten Stelle des Kanals näherten, beschleunigten wir auf der ausströmenden Flut in eine Engstelle und wurden auf die andere Seite durchgeschoben. Als ich durch Regenvorhänge blinzelte, konnte ich sehen, wie Seumas sich einen Weg durch das Eis zum Gletscher bahnte. Geschützt im Windschatten einer Landzunge lauschten wir dem Krachen der kalbenden Eisberge. Der Regen durchnässte und stach unsere Haut, aber verwandelte das Meer in tanzende Wellen um unsere Boote. „Zeit zu gehen!“ Wir stimmten zu, indem wir ein Handzeichen drehten, um uns umzudrehen, da es zu laut war, um uns klar zu verstehen. Der Wind nahm zu, ebenso wie die Gefahr, dass sich das Eis zusammenballte und uns zerschmetterte.
Zuflucht zwischen den steilen Granitwänden zu finden, war eine ernsthafte Herausforderung, besonders bei schnell verblassendem Licht. Alle offensichtlichen Campingmöglichkeiten waren mit tiefen Hügeln überwuchert. Für den Notfall schnitten wir eine kleine Lichtung in die Vegetation, gingen ein kalkuliertes Risiko ein und schlugen am Strand auf, in der Hoffnung, die Flut richtig eingeschätzt zu haben. Es war eine schlaflose Nacht, die wir damit verbrachten, das Auf und Ab am Rand des Wassers zu inspizieren, das bis auf wenige Meter an unser Zelt heranreichte.
Als der Regen über Nacht stärker wurde, dämpfte er den Wind zu einem seltenen, ruhigen Tag. Wir starteten früh in der Hoffnung, das Ende des Kanals zu erreichen und einen der exponiertesten Abschnitte der gesamten Reise zu überqueren, um Portage Nummer zwei vor dem nächsten Sturm zu erreichen.
An dieser selten besuchten Küste war die Natur allgegenwärtig. Wir beobachteten, wie Delfine aufstiegen und uns zwischen den schmelzenden Eisbergen folgten, und Otter spähten neugierig aus dem Seetang heraus. Seelöwen bellten. Grauer Himmel, silbrige Felswände und Granitberge bildeten eine monochrome Welt. Im Gegensatz dazu sorgten leuchtend rosa Blumen inmitten der üppigen Wälder, die leuchtend orangefarbenen Schnäbel flugunfähiger Dampferenten und die gelben Füße von Seetanggänsen für Farbblitze. Albatrosse und Pinguine waren wie erwartet hier, aber die Papageien und Kolibris, die ihr Territorium teilten, schienen fehl am Platz zu sein.
Die mächtigen Felswände öffneten sich zu einer weiten Bucht, und wir überquerten im Nebel einen Sund in schnellem Tempo. Das Erreichen der anderen Seite war ein anstrengender Schubs, besonders als der Wind aufkam und uns im letzten Abschnitt hart ins Gesicht drehte. Als wir nach Osten in ein schweres folgendes Meer abbogen, steuerten wir in einen Sackgassenfjord zu unserer zweiten großen Portage. Hier würden wir nach Osten überqueren und uns dem Canal Jeronimo und der Magellanstraße anschließen. Nachdem wir früh fertig waren, entschieden wir uns, unter unserer Plane Schutz zu suchen und uns auszuruhen, bevor wir einen ganzen Tag lang Boote schleppen.
Die Landschaft war offen und windgepeitscht. Wir folgten einer traditionellen Kaweskar-Route; Zwischen flüchtigen Schneeschauern fühlte es sich genauso wild an, wie es für sie gewesen wäre. Wir erkundeten einen Weg, schleppten Taschen und schließlich Boote und schlossen langsam die Lücke zwischen den beiden Fjorden. Ein letztes 150 m langes Stück Wildwasser der Klasse II-III führte zum Meer. In einem unbeladenen Kajak wäre es eine Geradeausfahrt, aber das Risiko einer Beschädigung der Rümpfe war zu groß. Stattdessen wateten wir mit den Booten an einer Leine das Flussufer hinunter und verfolgten triumphierend unseren Weg ins Meer.
Eine Weile später, als wir uns über den Fjord gegen heftige Gischtwinde durchkämpften, suchten wir nach einem Sturmlager. Während wir zusahen, wie hoch aufragende Salzwassersäulen in den Himmel wirbelten, warteten wir einen ganzen Tag lang stürmisch auf einem Vorgebirge, als es vorbeizog.
Ein feuriger Sonnenaufgang begrüßte uns am nächsten Morgen mit einem fairen Wind. Am Horizont dominierte ein spitzer Granitturm den Fjord, als wir uns in das Gezeitenrennen des Canal Jeronimo wagten. Mit durchschnittlich 7-8 Knoten Gezeitenströmung hatten wir das Pech, den ganzen Tag gegen uns zu kämpfen, und hatten keine andere Wahl, als dagegen anzukämpfen. In der Mitte des schmalen Kanals brachen beeindruckende stehende Wellen eine verspielte Brandung, waren aber viel zu stark, um sie zu bekämpfen. Wir hielten uns an den bewachsenen Rändern fest und nutzten die Gegenstromwirbel jeder Landzunge, um uns mit bis zu 3 Knoten in die richtige Richtung nach Süden zu ziehen. Unsere Angst war, eine Landzunge zu erreichen, die zu groß ist, um sie zu umrunden, aber zum Glück kam sie nie. An einem Punkt wagte sich Seumas unangenehm nahe an eine Seelöwenkolonie; die ausgelassenen tiere motivierten härter zu paddeln.
In der Ferne jagten wir eine Schar Wale und schafften es bis zur Mündung des Kanals. Endlich waren wir in der Magellanstraße. Es war ein kurzer, aber besonderer Moment: Einen Ort zu erleben, der aus Erzählungen und Abenteuergeschichten so bekannt ist, war spannend und emotional. Dies waren die Gewässer, die von einigen der größten Entdecker der Geschichte befahren wurden – Magellan, Shackleton und Fitzroy – und hier schlossen wir uns ihnen an. Auf der anderen Seite der Meerenge konnten wir die Insel Carlos III und die berüchtigt raue Cabo Crosstide sehen. Wenn wir ihn erfolgreich umrunden würden, gäbe es einen versteckten Fjord zu erkunden, der berühmt für Wale und Gletscher ist. Aber um dorthin zu gelangen, mussten wir jetzt paddeln, und zwar hart paddeln. Wir zielten auf ein Sichtkreuz weit stromaufwärts der Insel und glitten mit der Fähre auf der Strömung hinüber und erreichten Carlos III nur einen Kilometer flussabwärts von Crosstide. Wir kämpften uns gegen die Strömung in chaotisches Wasser vor, das über unseren Bug brach, und überquerten die Flut. Der Effekt hatte eine seltsame Vertrautheit mit dem Gezeitenrennen „The Swilkie“ im schottischen Pentland Firth, wo die Wikinger-Folklore von einem wütenden ertrunkenen Seemann erzählt, der den Ozean von unten aufwühlte, um andere mit nach unten zu ziehen.
Seno Ballena, oder „Fjord der Wale“, machte seinem Namen alle Ehre. Während wir paddelten, konnten wir in der Ferne ihre charakteristischen Schnauzen und Schwanzschläge sehen. Wir konnten auch nur eine Linie aus schwimmendem Eis ausmachen, die vom Gletscher um die Biegung versteckt war. Dies sollte das Glanzstück unserer ganzen Reise werden; eine verborgene Welt, die ich schon lange erkunden wollte. Selten bin ich um eine Ecke zu einem so unmittelbar atemberaubenden Spektakel gekommen.
Die Ruhe sollte nicht ewig anhalten, und am nächsten Tag wurden wir direkt zurück auf die Insel Carlos III geweht. Auf der Suche nach Zuflucht kämpften wir uns nach Norden um die Insel herum, in der Hoffnung, Gesellschaft in einer abgelegenen Öko-Kuppel-Siedlung zu finden, die von einem einsamen Hausmeister bewacht wird. Zu unserer Überraschung fanden wir in der Bucht eine französische Yacht und ein Fischerboot vor Anker. Wir wurden mit offenen Armen empfangen und vom Hausmeister wie Könige behandelt, der uns eine Nacht in den Kuppeln und eine warme Mahlzeit anbot.
Die Fischer hielten uns für verrückt, aber die Crew der Jacht war entsprechend beeindruckt. Als ich auf den wilden Wind blickte, der die Magellanstraße hinunterfegte, konnte ich nur an die nächsten paar Tage denken. Die Enge der Meerenge und der windgepeitschte Cabo Froward – der südlichste Punkt der südamerikanischen Landmasse – machten mich nervös. Mir wurde leicht übel, als ich daran dachte, mich darauf einzulassen. Das war der Kernpunkt unserer gesamten Expedition.
In den frühen Stadien der Planung für Cabo Froward hatte ich mich von Seeleuten und Fischern vor Ort beraten lassen. Sie alle warnten vor den tückischen Gewässern, und das Team von Carlos III bestätigte diese Befürchtungen mit der Bestätigung von windzerrissenen Klippen und rauer See. Aber später in dieser Nacht klingelte die Vorhersage unserer Träume auf dem Satellitentelefon:
Hohe Wolke. Windgeschwindigkeit: Null. Das Rennen war eröffnet!
Seumas und ich starteten und endeten im Dunkeln und paddelten wie Dämonen die Meerenge entlang. Wir haben 60 km in 9 Stunden zurückgelegt, davon 6 Stunden gegen den Strom. Zu meiner Überraschung war das Ufer wahrscheinlich das sicherste, anlandbarste und campingfreundlichste der gesamten Reise gewesen. Wie so oft waren die Geschichten viel schlimmer als die Realität. Als wir am Ufer des Rio del Oro, dem Fluss aus Gold, landeten, blickten wir im Dunkeln auf einen Leuchtturm, der etwa 11 km östlich aufblitzte. Endlich war die Südspitze der südamerikanischen Landmasse in Sicht.
In unserer ersten und einzigen klaren Nacht feierten wir unsere erschöpfende Anstrengung mit einem offenen Feuer: Wir hatten 400 km in 12 Tagen geschafft. Wir hatten große Hoffnungen, dass ein früher Start es uns ermöglichen würde, das Kap zu umrunden, bevor die Nachmittagsstürme zurückkehrten. Begleitet von einer Schar Magellan-Delfine erreichten wir bald die mächtigen Klippen von Cabo Froward. 300 Meter über uns markierte ein großes Kreuz die Spitze des südamerikanischen Festlandes. Wir warfen triumphierend unsere Paddel in die Luft und klatschten unseren ersten Kontinent ab. Die Feier war sowohl eine Erleichterung, auf der Zielstraße zu sein, als auch ein Triumph, dieses Wahrzeichen zu erreichen, da unsere letzten 50 km hinter Cabo Froward weitgehend vor Wind und Wellen geschützt waren.
Es schien angebracht, an Land zu gehen und den steilen Hügel hinauf zum Kreuz zu wandern. Wir nahmen eine Auswahl an erlesenen Käsesorten mit, die freundlicherweise von der französischen Yacht gespendet wurden, und genossen ein luxuriöses Mittagessen am Ende der Ameri-cas mit dem treuen „Dunlop“, der fest in den Kajaks zurückgelassen wurde. Vor uns lagen zwei Tage des sanften Paddelns, Entspannens und Nachdenkens über den Abschluss einer weiteren epischen gemeinsamen Reise. Die vielen Kilometer Regen und Wind, die Schauspiele aus Eis, die ständige Überraschung der Tierwelt und das Lachen im Schatten der Berge verschmolzen zu einem Gefühl tiefer Zufriedenheit. Das sichere Zeichen für eine erfolgreiche Reise ist jedoch der aufsteigende Gedanke einer einzigen Frage am Ende:
Was kommt als nächstes?
Will Copestake ist ein Abenteurer und Fotograf mit einer Leidenschaft für wilde Orte. Als BCU Advanced Sea Kayak Leader und Summer Mountain Leader wurde er bereits 2015 für seine 364-tägige Solo-Umrundung Schottlands mit dem Kajak und die kontinuierliche Besteigung aller 282 Winter-Munros zum schottischen und britischen Abenteurer des Jahres ernannt.
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