Nie war eine Redewendung treffender. Klein, aber perfekt geformt" wurde sicherlich geprägt, um die Scilly-Inseln zu beschreiben. Diese winzige Inselgruppe hat eine Gesamtlandmasse von etwas mehr als sechs Quadratmeilen, aber sie bietet einige der unglaublichsten Wanderungen, ruhige Meeresblicke und spektakuläre Sonnenuntergänge, die man in ganz Großbritannien finden kann. Denn dort befinden Sie sich in der Tat, doch sobald Sie einen ersten Blick auf die Inseln erhaschen, könnte man meinen, Sie seien versehentlich bis zum Mittelmeer gesegelt. Tatsächlich liegen sie nur 24 Seemeilen vor der Küste Cornwalls, weniger als drei Stunden mit der Fähre entfernt. Doch mit ihren weißen Sandstränden, dem aquamarinblauen Wasser und dem strahlenden Sonnenschein (mit mehr durchschnittlichen Sonnenstunden als irgendwo sonst im Vereinigten Königreich) haben die Scilly-Inseln ein ausgesprochen tropisches Flair.
Nur fünf der Inseln sind bewohnt: die größte, St Mary's, und die vier "Nebeninseln" St Agnes, St Martin's, Bryher und Tresco. Dennoch gibt es hier viel Raum für Erkundungen. Meines Erachtens ist eine Wanderung entlang der Küste mit ein paar Abstechern ins Landesinnere bei weitem die beste Art, die Inseln zu erleben. Auf diesen leicht zu bewältigenden Umrundungen können Sie sich die Beine vertreten und einen echten Eindruck von den einzigartigen und unverwechselbaren Persönlichkeiten der Inseln gewinnen und haben außerdem die Möglichkeit, unterwegs eine Vielzahl von Tieren zu beobachten.
Die Scillonian-Fähre ist der Lebensnerv der Scilly-Inseln. Sie transportiert wichtige Lebensmittel, Fracht und Post in den Hafen von St. Mary's. Auf diese Weise kommen auch die meisten Touristen an, und wir waren da keine Ausnahme. Wir gingen an einem perfekten Tag mit blauem Himmel von Bord und waren bereit, die 10 Meilen lange Umrundung der größten Insel zu beginnen. Schon nach einem kurzen Aufstieg aus Hugh Town wurden wir mit einer großartigen Aussicht auf die Inseln Annet, Samson, Bryher, Tresco und St. Martin's belohnt, die uns einen Eindruck davon vermittelte, was uns in den kommenden Tagen erwarten würde. Für eine mehrtägige Wanderung war es ein einzigartiges Erlebnis, fast die gesamte Landschaft überblicken zu können, die vor uns lag. Das steigerte die Vorfreude; ein Gefühl, das uns nicht mehr losließ, denn wir wachten jeden Tag auf und waren gespannt darauf, was wir auf der nächsten Insel unserer Reiseroute finden würden.
St. Mary's ist besonders reich an Geschichte. Im Laufe des Tages kamen wir an den Überresten alter Dörfer in Halangy Down, den Grabkammern von Bant's Carn, Innisidgen und Porth Hellick Down, den Ruinen eines alten Blockhauses und verfallenen militärischen Verteidigungsanlagen vorbei. Wir besuchten auch den Gedenkstein für Sir Cloudesley Shovell, Admiral der Flotte in der Royal Navy. Shovell ertrank 1707 bei einem berüchtigten Schiffsunglück vor den Scilly-Inseln, obwohl eine lokale Legende besagt, dass er das Ufer von Porthellick Cove gerade noch lebend erreichte, bevor er von einer Frau aus St. Mary's ermordet wurde, um seinen unbezahlbaren Smaragdring zu retten. Jahrhundert galten die Inseln als wilder und gesetzloser Ort - ein Ruf, der in krassem Widerspruch zu ihrer heutigen Beschaulichkeit steht.
Nachdem wir die malerische Watermill Cove passiert hatten, fuhren wir hinunter zu einem wunderschönen weißen Sandstrand, der verlockend nahe an einer winzigen Gezeiteninsel lag - Toll's Island. Wenn man den richtigen Zeitpunkt erwischt, kann man bei Ebbe über eine Sandbank laufen, um sie zu erreichen. Doch das Meer war uns zuwider, und so wanderten wir weiter und umrundeten zerklüftete Landzungen, auf denen sich verwitterte Felsentürme abzeichneten - ein Merkmal, das bald zu einer vertrauten Inselszene werden sollte.
Der letzte Abschnitt unserer Wanderung um die Landzunge Peninnis Head bot eine der ungewöhnlichsten Landschaften des Tages. Hier liegen Granitklippen und -türme inmitten von maritimen Heideflächen und Grasland. Man kann Stunden damit verbringen, seltsame Ähnlichkeiten zwischen den ungewöhnlichen Felsformationen zu entdecken. Einige haben wunderbare Namen, wie Tooth Rock, Giant's Foot, Walrus Rock, Sleeping Bear und Tuskless Elephant. Wir nutzten auch die Gelegenheit, den einzigartigen Peninnis-Leuchtturm zu bewundern, der an der äußersten Südspitze von St. Mary's steht.
Nachdem wir die Hauptinsel erkundet hatten, mussten wir nun entscheiden, in welcher Reihenfolge wir die Nebeninseln besuchen wollten. Jede dieser Inseln ist nur eine kurze 15- bis 25-minütige Bootsfahrt entfernt, obwohl man sich mit den Fahrplänen der Fähren etwas auseinandersetzen muss, wenn man nicht einfach jeden Tag nach St. Mary's fährt. Wir wollten auf so vielen Inseln wie möglich übernachten, weshalb wir unseren Zeitplan sehr sorgfältig planen mussten. Es ist jedoch genauso einfach, sich auf einer Insel niederzulassen und einen Tag für den Besuch der anderen zu wählen.
Wir entschieden uns für St. Agnes, wo wir unser Zelt auf dem Campingplatz Troytown Farm direkt am Wasser aufschlugen, dem südwestlichsten Ort, an dem man in Großbritannien zelten kann. Diese malerische Insel hat uns mit ihren spektakulären Sonnenuntergängen über dem Atlantik in ihren Bann gezogen. Im Hafen, an dem der Campingplatz liegt, leben zwei Seehunde, Frank und Jemima, und wir haben viele Stunden damit verbracht, sie zu beobachten, wie sie sich auf den Felsen sonnten oder im klaren Wasser spielten, mit Blick auf die unbewohnte Insel Annet. Troytown Farm ist auch der einzige Milchviehbetrieb auf den Scilly-Inseln, der Milch, Butter, Clotted Cream und das köstlichste Eis herstellt. Das alles ist in dem winzigen Laden auf dem Campingplatz erhältlich - ein gefährlicher Ort zum Trödeln, zumindest für die Taille. Zum Glück mussten wir laufen.
Mit einer Länge von nur etwa einer Meile kann man die gesamte Insel an einem einzigen Tag zu Fuß erkunden, sogar mit einem Abstecher ins Landesinnere, um Middle Town zu besuchen, und einem Ausflug zur Nachbarinsel Gugh, die man bei Ebbe über eine Sandbank erreicht. Gugh ist wunderschön wild und zerklüftet und hat nur zwei Häuser. Ihre seltsam geformten Dächer wurden so konstruiert, dass sie den atlantischen Stürmen standhalten, die gelegentlich über diese exponierte Insel hereinbrechen. Wir haben den zweieinhalb Meilen langen Rundweg in herrlicher Einsamkeit genossen. Von der Sandbank aus ist es nur ein kurzer Spaziergang nach Cove Vean, wo wir den Anblick der hübschen Boote genossen, die im Wasser dümpelten. Weiter erreichten wir Wingletang Down, die Heimat des Flussregenpfeifers, der oft in der Wingletang Bay gesichtet werden kann, die auch als Beady Pool bekannt ist, weil man dort manchmal noch bunte Perlen am Ufer findet, die von einem Schiffswrack aus dem 17. Als wir Horse Point umrundeten, wurde die See kabbeliger und peitschte den nächsten Abschnitt der mit Felsbrocken übersäten Küste. Bald entdeckten wir die markante pferdekopfförmige Granitsäule Nag's Head.
Hinter dem Campingplatz befindet sich eine hübsche Kirche. Als wir sie im hellen Sonnenschein betraten, sahen wir uns die schönen Glasfenster an. Eine Szene zeigt eine Lotsen-Gig-Besatzung, die durch die Wellen rudert, über der die passende Zeile aus Jesaja 43:2 steht: "Wenn du durch die Wasser gehst, werde ich bei dir sein".
Tresco sieht sich selbst gerne als die etwas gehobenere Insel außerhalb des Landes. Es wirkt wie ein glamouröser Ferienort mit uniformierten Angestellten, die die Besucher mit Golfbuggys zu ihren luxuriösen Ferienhäusern bringen. Tresco ist berühmt für seine Abteigärten mit ihren subtropischen Pflanzen und ist eine beliebte Touristenfalle, da die Insel häufig von Kreuzfahrtschiffen angelaufen wird. Wir fanden jedoch, dass wir den Menschenmassen leicht entkommen konnten, indem wir die sechs Meilen lange Insel zu Fuß umrundeten.
Appletree Cove, ein weitläufiger weißer Sandstrand mit glasklarem, blauem Meer, war der perfekte Ort für ein Picknick und ein Bad, bevor wir uns auf den Weg nach Norden machten, wo wir einen Blick auf den Great Pool im Zentrum von Tresco werfen können. Während sich auf der südlichen Hälfte der Insel die meisten Touristenattraktionen befinden, darunter die Abbey Gardens und einige zugegebenermaßen atemberaubende Strände, ist das nördliche Ende der Insel ein kompletter Kontrast mit heidebewachsenen Hängen und den Festungsruinen von King Charles's Castle und Cromwell's Castle. Wir hielten dort inne, um den Panoramablick über Men-a-vaur und den markanten Leuchtturm auf Round Island zu genießen, der weiß schimmerte, als das Sonnenlicht durch die Glaseinfassung seiner Kuppel funkelte.
St. Martin's ist für seine handwerkliche Bäckerei, seine entspannte Atmosphäre und seine schönen Strände bekannt und ist ein Paradies für hungrige Wanderer. Wir hatten einen weiteren perfekten Tag, als wir unsere Rucksäcke auf dem Campingplatz der Insel abstellten, bevor wir zur Bäckerei gingen, um frische Scilly-Krabben-Sandwiches, kornische Pasteten und köstliche Kuchen zu kaufen, die uns auf unserer sechs Meilen langen Inselrunde stärken sollten.
Abgesehen von den kleinen Menschentrauben vor der Bäckerei und einigen Campern, die sich in ihren Zelten tummelten, sahen wir kaum eine andere Seele, als wir uns um St. Martin's herumschlängelten. Die einzige Person, die wir den ganzen Tag über sahen, war eine Künstlerin, die an ihrer Staffelei saß und ganz darin vertieft war, die Schönheit der Insel festzuhalten. Unsere Umrundung dauerte länger als erwartet, was zum Teil daran lag, dass wir so viele Stopps einlegten, um versteckte Buchten und einsame Strände zu erkunden, von denen einer schöner war als der andere.
Wir hielten zum Mittagessen an der Bread and Cheese Cove, die so schön heißt. Ein kurzer Aufstieg nach dem Mittagessen führte uns zur felsigen Spitze von St Martin's Head, wo ein markantes rot-weißes Tageslichtzeichen steht, das 1683 als Navigationshilfe für Seeleute errichtet wurde. An klaren Tagen reicht der Blick von hier bis nach Land's End. Der Klippenpfad führt über heidebewachsene Hänge, bevor er nach links bergab führt, vorbei am einzigen Weingut der Scilly-Inseln. Einen Abend auf St. Martin's verbringt man am besten im rustikalen Seven Stones Inn, wo man einen atemberaubenden Blick auf das Meer und die Aufmerksamkeit des Personals genießen kann, das sich selbst als "seltsam, aber freundlich" bezeichnet.
Unser letzter Halt auf der Insel war Bryher. Mit einer Länge von nur eineinhalb Meilen und einer Breite von einer halben Meile ist sie die kleinste der bewohnten Inseln, aber die gewundene und unendlich abwechslungsreiche Küstenlinie bedeutet, dass man insgesamt etwa fünfeinhalb Meilen laufen muss, wenn man die ganze Insel umrunden will. Die geschützte Ostküste teilt sich einen Kanal mit Tresco, während die Westseite der vollen Wucht des Atlantiks ausgesetzt ist. Die meisten Besucher scheinen sich an den beliebtesten Plätzen zu versammeln, anstatt an der Küste entlang zu wandern, und so erkundeten wir die Insel wieder allein, außer am Church Quay, wo das Boot an- und ablegt, und im belebten Fraggle Rock Café, wo wir zu Mittag aßen.
Ein wunderschöner, von Agapanthus gesäumter Küstenweg führte uns zur Green Bay, bevor wir den Samson Hill erklommen. Als wir Works Point umrundeten, bewunderten wir die Aussicht auf die Norrad Rocks - eine Reihe unbewohnbarer Inseln, die knapp über dem Wasser aufragen. Diese Felsen sind wichtig für Seevogelkolonien und beherbergen zehn Arten von brütenden Seevögeln, darunter Papageientaucher und Kormorane. Die Felsen rund um die Inseln sind auch Brutstätten für atlantische Kegelrobben. Wir umrundeten Droppy Nose Point und fuhren über Heathy Hill und den Kamm von Great Porth. Hier stießen wir auf das winzige Golden Eagle Studio, in dem der einheimische Künstler Richard Pearce wunderschöne Landschaften malt.
Der Gipfel des Gweal Hill bot eine Aussicht, die uns nun wunderbar vertraut war, mit Blick auf Tresco und das markante Tageslichtzeichen auf St. Martin's. Als der Tag sich dem Ende zuneigte, machten wir uns auf den Weg zur Höllenbucht, wo uns das Hell's Bay Hotel ein unvergessliches Abendessen servierte, das von einem weiteren spektakulären Sonnenuntergang gekrönt wurde. Es war die perfekte Art und Weise, unsere Zeit auf den Scilly-Inseln zu beenden und eine der besten Wanderwochen, die wir je erlebt hatten, abzuschließen. Als wir das Hotel durch die Lobby verließen, kamen wir an einem zufrieden aussehenden Paar vorbei, das den fast unmöglich schönen Abendhimmel mit seinen rosa und orangefarbenen Tönen bemerkte. Ist Scilly nicht wunderschön?", sagten wir. Oh ja - aber erzählt es nicht jedem", antworteten sie. Versucht, es geheim zu halten". Offenbar waren wir nicht die einzigen Besucher, die sich in diesem bescheidenen Paradies seltsam beschützt fühlten. Aber andererseits - und ich entschuldige mich bei dem netten Paar - ist es einfach zu schön, um es nicht zu teilen.
