Das einzige Geräusch war der überschwängliche Legatogesang der Feldlerchen über mir. Ich sah auf und entdeckte ein einzelnes Männchen, das in der Brise hing. Er trillerte ohne Pause, während er immer höher flatterte, und sein müheloses, flüssiges Trillern floss über die Landschaft. Ich war froh über seine fröhliche Gesellschaft. Denn ansonsten schien dieser Ort vergleichsweise leer zu sein. Alles, was ich in alle Richtungen sehen konnte, war eine sanfte, strukturlose Landschaft mit rauen Hügeln, die mit buschigem Gras bewachsen waren. Das war die Elenydd, die "grüne Wüste von Wales". Sie erstreckte sich über das Hochland der Cambrian Mountains und erwies sich als der bisher einsamste Abschnitt des Glyndŵr's Way, und es war durchaus möglich, dass dies auch die einsamste Landschaft in ganz Wales war. Die Abgeschiedenheit und Abgeschiedenheit ist ein guter Ort, wenn man die Einsamkeit sucht - oder wenn man nicht gefunden werden will.
Owain Glyndŵr selbst war ein solcher Flüchtling. Glyndŵr, die halbmythische Figur, der dieser 135 Meilen lange National Trail seinen Namen verdankt, war ein walisischer Anführer, der im späten Mittelalter einen erbitterten Feldzug gegen die englische Herrschaft in Wales anzettelte. Er war auch der letzte gebürtige Waliser, der den Titel Prinz von Wales trug, und heute ist er zu einem bleibenden Symbol des walisischen Nationalismus geworden. Im Jahr 2004 belegte er in einer Umfrage zu den "100 walisischen Helden" den zweiten Platz hinter dem Pionier der Wohlfahrt im 20. Jahrhundert, Aneurin Bevan, und knapp vor dem Vollblutmusiker Tom Jones. Für einen Mann, der vor mehr als 600 Jahren lebte und starb, scheint das eine bemerkenswerte Leistung zu sein.
Aber Glyndŵrs populärer Ruf ist offenbar ein Evergreen. Nach seinem Tod wuchs seine Legende, und in den späten 1500er Jahren fasste Shakespeare die vorherrschende Sicht auf ihn als edlen, geheimnisvollen und subversiven Helden zusammen: den ursprünglichen Freiheitskämpfer. In Heinrich IV, Teil I, taucht er als der edle und stolze Owen Glendower auf. Im dritten Akt, Szene I, verkündet ihn der Mitrebell Sir Edmund Mortimer: "Ein würdiger Herr / Außerordentlich belesen und bewandert / In seltsamen Verstecken, tapfer wie ein Löwe / Und so wundersam leutselig und freigebig / Wie die Minen von Indien." In der Tat ein großes Lob.
Auch wenn der Barde Glyndŵr idealisiert haben mag, ist unbestreitbar, dass seine Rebellion auf dem Höhepunkt der walisischen Revolte im Jahr 1405 eine ernsthafte Bedrohung für die Herrschaft Heinrichs IV. darstellte. Französische, bretonische und schottische Anhänger hatten sich für die Sache der unterdrückten und verfolgten Waliser eingesetzt und griffen England an mehreren Fronten an. In den folgenden Jahren errangen die Rebellen auf so weit entfernten Schlachtfeldern wie Birmingham Siege über englische Soldaten. Letztendlich wurde Glyndŵr jedoch durch die geschickte Taktik der Wirtschaftsblockade vereitelt, da die Streitkräfte des Königs den Handel und die Versorgung des größten Teils von Nord- und Mittelwales abschnitten. Ende 1407 kapitulierte Owains Burg Aberystwyth, während er in einem anderen Land kämpfte. Zwei Jahre später fiel die Burg Harlech, und Owains Frau Margaret wurde zusammen mit zwei seiner Töchter im Tower of London gefangen gehalten, wo sie alle umkamen.
Glyndŵrs Geschichte wurde zur Tragödie: Er war immer noch ein freier Mann, aber ein Gejagter, ein Geächteter, der den Verlust seiner angestammten Heimat und seiner geliebten Familie rächen wollte. Er kämpfte bis 1412 weiter und unternahm erfolgreiche Überfälle und Hinterhalte gegen die verhassten Engländer, bevor er scheinbar spurlos verschwand. Was aus Owain Glyndŵr wurde, ist ungewiss. Er wurde nie gefangen genommen oder verraten und ignorierte mehrere königliche Begnadigungsangebote des neuen Königs Heinrich V. Starb er? Hat er eine neue Identität angenommen und den Rest seines Lebens im Verborgenen verbracht? Wir werden es nie erfahren, aber es ranken sich unweigerlich verschiedene Legenden um ihn. Es könnte - und sollte wahrscheinlich - die nächste Netflix-Serie sein, die man unbedingt sehen muss.
Die Romantik und die Geheimnisse, die Owain Glyndŵr umgaben, machten ihn zum perfekten Mittelpunkt für einen nationalen Pfad. Er war das ideale Aushängeschild für eine Route, die das Kernland von Mittelwales erkunden sollte. Der Wanderweg wurde im Jahr 2000 eingeweiht. Er blickt gleichzeitig nach vorn und zurück, auf den Beginn des neuen Jahrtausends und auf das 600-jährige Jubiläum des walisischen Aufstands. Die Wanderung beginnt offiziell in Knighton, das größtenteils in Powys und teilweise in Shropshire liegt. Der Weg durchquert eine weite Landschaft und führt dann durch verschiedene kleine Marktstädte und ruhige Dörfer bis nach Machynlleth, wo 1404 das Parlament von Glyndŵr tagte. Hier schwenkt die Route wieder nach Osten und kehrt quer durch Wales über den Vyrnwy-See nach Welshpool zurück, das nur vier Meilen von der englisch-walisischen Grenze entfernt liegt. Auf dem Weg dorthin führt der Pfad durch Eichenwälder, folgt vergessenen Fahrstraßen, durchquert Hochmoor und Heide und wandert entlang alter Hecken.
Obwohl er nun schon seit zwei Jahrzehnten besteht, hat er sich nicht als einer unserer beliebtesten National Trails erwiesen. Man sieht viel mehr Wanderer, die den South West Coast Path, den Pennine Way oder sogar Offa's Dyke in Angriff nehmen. Das ist schade, denn was dem Glyndŵr's Way vielleicht an Dramatik fehlt (eine gewisse Ironie, wenn man bedenkt, dass Owains Leben von Anfang bis Ende von ununterbrochener Dramatik geprägt war), macht er durch historisches Interesse und eine üppige Landschaft wieder wett, ganz zu schweigen von einem tiefen Gefühl der Ruhe fast von Anfang bis Ende. Es handelt sich nicht um einen Weg, der einem den Atem raubt oder die Kinnlade herunterfallen lässt, auch wenn es viele malerische Abschnitte gibt. Stattdessen ist es eine Wanderung, die Sie langsam mit ihrer friedlichen Atmosphäre und ihrem betörenden Charme für sich gewinnt.
Das soll nicht heißen, dass der Glyndŵr's Way ein einfacher Wanderweg ist. Der Cicerone-Führer für den Wanderweg unterteilt ihn in 9 Wandertage plus 2 zusätzliche Tage auf dem Offa's Dyke Path, der vom Zielpunkt zum Ausgangspunkt zurückführt. Jeder Abschnitt beinhaltet steile Anstiege und knietiefe Abfahrten - vor allem, wenn Sie den optionalen Aufstieg zum Pen Pumlumon Fawr in Angriff nehmen, der mit 752 m der höchste Punkt in Mittelwales ist. Dies ist ganz sicher ein richtiges Hügelland. Darüber hinaus gibt es gelegentlich sumpfige Moorabschnitte, in denen Gamaschen eine gute Idee sind. Und auf den am stärksten exponierten Gipfeln müssen Sie damit rechnen, dass Sie gelegentlich von gelegentlichen Böen bis hin zu ausgewachsenen Stürmen durchgeschüttelt werden - der Hauptgrund für die vielen Windparks, die gelegentlich die Aussicht trüben. All diese Herausforderungen bedeuten, dass es eine echte Leistung ist, die Wanderung zu bewältigen, egal ob man sie in einem einzigen langen Rucksacktrip oder an mehreren Wochenenden absolviert.
Vor Ort schlängelt sich der Weg von Ort zu Ort, was das Gefühl von Gemütlichkeit und Ruhe noch verstärkt. Ein solcher Abstecher kommt spät auf der Wanderung, ein nördlicher Abstecher zum Ufer des Llyn Efrynwy (Vyrnwy-See), an dem das wohl beeindruckendste von Menschenhand geschaffene Bauwerk der gesamten Route liegt: ein mächtiger Steindamm, der von viktorianischen Ingenieuren errichtet wurde, um ein Reservoir zu schaffen, das die entfernte Stadt Liverpool mit sauberem Wasser versorgen sollte.
Der Bedarf an Trinkwasser trug auch zum Bau eines weiteren großen Stausees bei, der ebenfalls an der Strecke liegt und ebenfalls einen gewaltigen Damm umfasst. Dieses Beispiel ist ähnlich imposant, aber bei weitem nicht so pompös: ein unscheinbarer grauer Pfeiler, der in den späten 1960er Jahren gebaut wurde. Clywedog ist mit einer Höhe von 72 Metern der höchste Betondamm im Vereinigten Königreich. Bei vollem Fassungsvermögen fasst der Stausee etwa 50.000.000.000 Liter Wasser (das sind fünfzigtausend Millionen, falls Ihre Augen von den vielen Nullen schwindlig geworden sind). Von einem Aussichtspunkt hoch über dem Stausee blickte ich auf die geschwungene Betonwand hinunter und betrachtete diese verblüffende Zahl.
Zuvor hatte ich versucht, nicht an diese gewaltige Wassermenge zu denken, als ich zwischen den stimmungsvollen Ruinen der Bryntail-Bleimine umherwanderte, die sich direkt unter dem Damm am Ufer des Afon Clywedog, nicht weit von der Kleinstadt Llanidloes, befindet. In der Blütezeit Mitte des 19. Jahrhunderts war Bryntail ein geschäftiger, rauchiger und lauter Ort, der den Bedarf der wachsenden Städte der industriellen Revolution an Blei für Dächer, Rohrleitungen, Farben und Glasscheiben deckte. Heute wirkt der Ort im Gegensatz dazu sehr ruhig. Das gilt auch für das malerische Llanidloes, die erste Stadt, die Rucksacktouristen auf dem Glyndŵr's Way erreichen, etwa drei Tage nach ihrem Aufbruch von Knighton aus. Diese Marktstadt war einst das Zentrum der walisischen Wollindustrie, und die hübsche Markthalle aus dem 17. Jahrhundert ist noch heute erhalten.
In Dylife, einem weiteren ehemaligen Bergbaugebiet, in dem außer einem einladenden Gasthaus nur noch wenig übrig geblieben ist, geht es auf höher gelegenes Gelände. Der optionale Aufstieg zur Steinsäule, die den Gipfel des Pen Pumlumon Fawr markiert, ist ein langer Marsch durch feuchtes, sumpfiges Moorland, aber - vorausgesetzt, das Wetter ist klar - werden Sie mit einem fabelhaften und weitreichenden 360-Grad-Blick belohnt. Unweit des Gipfels befindet sich die Quelle des Flusses Wye, und etwas weiter südlich entspringt der Fluss Severn. Ein dritter Fluss, der Rheidol, entspringt ebenfalls in der Nähe. Der walisischen Folklore zufolge hatte der alte Vater Pumlumon drei Töchter, die den Flüssen heute ihren Namen geben. Als die Zeit für die Mädchen gekommen war, das Haus zu verlassen, versprach Pumlumon jeder Tochter so viel Land, wie sie an einem einzigen Tag zurücklegen konnte. Die erste Tochter, Severn (walisisch Hafren), erwachte im Morgengrauen und eilte nach Norden, wo sie eine enorme Strecke zurücklegte, bevor sie eine Kurve machte, um das Meer zu erreichen. Wye erwachte später und nahm einen direkteren Weg nach Süden, legte aber dennoch eine große Strecke zurück. Rheidol, die faulste Tochter, wachte noch später auf und erkannte, dass sie auf direktem Weg nach Westen ans Meer gelangen musste, wenn sie überhaupt Anspruch auf ein Erbe erheben wollte.
Als ich Dylife verließ, fühlte ich mich eher wie Rheidol als wie Hafren, aber ich nahm mir trotzdem die Zeit, einen Abstecher zu dem ruhigen Moorsee von Glaslyn zu machen, dessen Wasser sanft an die Kiesbank plätscherte. Es war ein besinnlicher Ort zum Sitzen, während ich meinen Rucksack ablegte und einen Schluck aus meiner Wasserflasche nahm. Bald würde ich mich der zungenbrecherischen Stadt Machynlleth nähern, dem Mittelpunkt der Wanderung und dem Ort, der mehr als jeder andere auf dem Glyndŵr's Way eine echte historische Verbindung zu dem großen Mann selbst hat. Ich freute mich darauf, dorthin zu kommen - aber ich spürte die Kilometer in meinen Beinen. Beim Verlassen von Glaslyn kam ich an einem besonders verwitterten, von Moosen und Flechten überwucherten Markierungspfosten vorbei. Er war nicht nur mit dem ikonischen Eichelsymbol der National Trails markiert, sondern auch mit einem leicht verblassten, aber immer noch erkennbaren Drachen mit einem kunstvoll gewundenen Schwanz. Ich fuhr die Schlangenform mit dem Finger nach und fragte mich, ob diese Wegmarkierung auch eine Art Scherz war, eine visuelle Metapher für den gewundenen und doch faszinierenden Verlauf der Route.
Von hier aus folgt der Weg im Großen und Ganzen dem Dyfi-Tal und bietet auf seinem Weg nach Osten verlockende Ausblicke auf das südliche Snowdonia. Farmwege und Pfade überqueren runde, grasbewachsene Hügel und führen dann durch den dicht bewaldeten Dyfnant Forest zum bereits erwähnten Lake Vyrnwy. Das kleine Dorf Meifod ist der tiefste Punkt der Route nach Machynlleth. Um dorthin zu gelangen und wieder herauszukommen, muss man zwangsläufig viel auf und ab wandern. Das Gleiche kann man über den gesamten Weg sagen: Wenn man den gesamten Glyndŵr's Way wandert, kommt man auf einen Höhenunterschied von 7.202 m (23.629 ft). Zufälligerweise ist das genau die gleiche Höhe wie der Singhi Kangri, ein mächtiger Gipfel in der Karakoram-Kette. Und obwohl der Abschluss einer ziemlich langen Wanderung durch Mittelwales vielleicht nicht mit dem gleichen Triumphgefühl verbunden ist wie eine Expedition zu einem weit entfernten Berg, bietet er doch eine Menge stiller Zufriedenheit. Man wird auch in anderer Hinsicht reichlich belohnt. Ich habe eine neue, tiefe Zuneigung zu diesem friedlichen, oft umgangenen Teil von Wales entwickelt. Es ist ein Ort, der im Herzen der Nation liegt, genau wie Owain Glyndŵr selbst.
