Bordeaux mit dem Fahrrad: Die Tour de Gironde in Angriff nehmen

29. Januar 2025 | Worte von Alf Alderson

Die 480 Kilometer lange Tour de Gironde ist nicht gerade für ihre Hügel bekannt - an manchen Stellen lässt sie Lincolnshire geradezu alpin erscheinen. Daher war es eine angenehme Überraschung, als ich mich am ersten Tag der Tour" auf einem bescheidenen Gipfel südlich von Talmont-sur-Gironde wiederfand und die spektakuläre Aussicht auf die Mündung der Gironde genießen konnte.

Da es sich um die größte Flussmündung Europas handelt, war es nicht verwunderlich, dass das gegenüberliegende Ufer des mächtigen Flusses in über 10 Kilometern Entfernung nur als verschwommener Umriss zu sehen war. Während ich die Aussicht in der warmen Herbstsonne genoss, hörte ich plötzlich ein fröhliches "Bonjour!" über meine Schulter, als sich mir ein anderer Radfahrer anschloss, der aus der entgegengesetzten Richtung kam.

"Tolle Aussicht, was?" (oder so ähnlich), sagte er auf Französisch, worauf ich zustimmte, bevor ich hastig darauf hinwies, dass mein Französisch ziemlich miserabel sei. "Kein Problem, ich spreche Englisch", antwortete Frank (denn so hieß er). Frank erkundigte sich dann, wohin ich fahren würde.

"Ich fahre die Tour de Gironde", antwortete ich. "Ich bin heute Morgen in Royan gestartet". Royan liegt nur etwa 20 km nördlich, ich war also offensichtlich noch nicht lange unterwegs. Es ist auch nicht der 'offizielle' Startpunkt für die Fahrt - das ist Bordeaux - aber da es sich um einen Rundkurs handelt, kann man überall auf der Strecke starten.

In Royan hatte ich sechs Tage Zeit, um auf einige Arbeiten an meinem kranken Wohnmobil zu warten. Nachdem ich auf der Website von France Velo Tourisme die Tour de Gironde entdeckt hatte und für die nächsten Tage perfektes Herbstwetter vorhergesagt war, beschloss ich, es zu versuchen.

Die gesamte Strecke ist ausgeschildert und führt über 310 km auf verkehrsfreien Wegen. Sie führt durch die Weinberge und Schlösser des Médoc, schlängelt sich durch Bordeaux und führt nach Osten in die Heidelandschaft der Gascogne. Von dort geht es nach Westen zurück zum Becken von Arcachon und zu den Sanddünen, Wäldern und der Brandung der Atlantikküste. Es gibt nur wenige nennenswerte Steigungen, so dass sechs leichte 80-Kilometer-Tage einen entspannten Ausklang meiner Bikepacking-Saison bilden würden (es war Mitte Oktober), bevor ich mich für den Winter in die Alpen aufmache.

Carrelets, Küstenlinie und eine unerwartete Einladung zum Mittagessen

Ich verließ Royan bei strahlend blauem, wenn auch anfangs kühlem Himmel und fuhr entlang des 2,6 km langen Strandes von Le Grande Conche, der durch Sand und Meer besticht. Zu dieser Jahreszeit war der Strand fast menschenleer, und die leicht trostlose, ja melancholische Atmosphäre, die dadurch entstand, sollte zu einem Merkmal der Fahrt werden, das aber nicht unangenehm war.

Dieser Abschnitt des Gironde-Ufers ist mit Carrelets gespickt, einer Einrichtung, die aus einem hölzernen Steg besteht, der einige Meter vom Ufer entfernt zu einer Hütte und einem Rahmen führt, in dem ein Netz über dem Wasser hängt. Das Netz wird heruntergelassen, um verschiedene Meerestiere wie Krebse, Garnelen und Stinte zu fangen. Anscheinend gibt es an beiden Ufern der Gironde-Mündung weit mehr als 600 dieser Netze. Es handelt sich um eine traditionelle Art des Fischfangs, die allerdings nicht ganz so alt ist, wie es scheint, denn sie reicht nur bis ins frühe 20.

Eine Kombination aus geschotterten Radwegen und hügeligen, ruhigen Landstraßen führte mich in Richtung Süden, vorbei an riesigen Sumpfgebieten, die in hügelige Felder und Weinberge übergingen, und durch das charmante Dorf Talmont-sur-Gironde. Es gilt als eines der schönsten Dörfer Frankreichs und sieht aus wie ein Ort, in dem Brigitte Bardot und Serge Gainsbourg in einem französischen Film aus den 1960er Jahren beim Rauchen von Gitanes herumgetollt wären.

Aber zurück zu Frank. Ich war auf dem Weg nach Blaye, meinem geplanten Zwischenstopp für die Nacht. Als ich Frank davon unterrichtete, bot er mir an, umzudrehen und mich auf dem Weg dorthin zu begleiten. Es war die richtige Entscheidung, ihm Gesellschaft zu leisten, denn er nahm mich zum Mittagessen in sein Haus mit, wo ich verschiedene Mitglieder seiner Familie und seinen energischen belgischen Schäferhund kennenlernte. Nach diesem willkommenen Intermezzo führte er mich über herrlich hügelige, sonnige Offroad-Pfade, die ich selbst nie entdeckt hätte, während wir uns in Franglais" unterhielten und die Welt in Ordnung brachten.

Im Dorf Braud trennten sich unsere Wege, und ich schlug schließlich den Radweg Canal des Deux Mers ein, der vom Atlantik zum Mittelmeer (oder umgekehrt) führt und mich durch scheinbar endlose Weinberge führte. Davon würde ich in den nächsten Tagen noch viele sehen, denn ich radelte durch eine der berühmtesten Weinbauregionen der Welt und kam in Blaye an, als die Sonne am tiefblauen Herbsthimmel unterging.

Fähren, Festungsanlagen und die Weinberge von Margaux

Als ich an einem weiteren klaren, aber kühlen Morgen erwachte, ging die Sonne auf und ich hatte Zeit, bis ich die Fähre über die Gironde nehmen konnte (Fahrräder kostenlos!). Am Westufer des Flusses angekommen, radelte ich durch das weltberühmte Weinanbaugebiet Margaux in der Region Medoc, auf dem Weg nach Bordeaux.

In Blaye war es ein Leichtes, die Zeit totzuschlagen, denn ich konnte die prächtige Zitadelle aus dem 17. Jahrhundert besichtigen, die die Mündung der Gironde überblickt - sie gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe, was selbst ein Banause wie ich zu schätzen weiß.

Als ich die Fähre über die Gironde nahm und mich auf den Weg machte, hatte sich die morgendliche Kühle verflüchtigt und es herrschte perfektes Radfahrwetter - 23 °C und kein Windhauch -, während ich mich auf verlassenen Landstraßen zwischen endlosen Weinbergen hindurchschlängelte.

Als ich mich Bordeaux näherte, war es keine Überraschung, dass der Verkehr allmählich zunahm, obwohl dies kein Problem war. Wie in vielen Teilen Frankreichs führte meine Route über separate Radwege, so dass ich abgesehen von den regelmäßigen Stopps an Ampeln sicher vom Straßenverkehr getrennt war.

Ich fuhr durch das Herz von Bordeaux, vorbei an beeindruckender klassischer und neoklassischer Architektur entlang des Westufers der Garonne (die Gironde teilt sich nördlich von Bordeaux in die beiden Zuflüsse Garonne und Dordogne) und teilte mir die Strecke mit Fußgängern, Radfahrern, Skateboardern und Rollerfahrern. Ich genoss es, die kosmopolitische Atmosphäre einer der berühmtesten Weinstädte der Welt aufzusaugen, bevor ich schließlich zum Ostufer zurückkehrte und den Roger-Lapébie-Radweg aufnahm, der nach dem Tour-de-France-Sieger von 1937 benannt ist.

Er folgt einer alten Eisenbahnlinie, so dass es, wie im ersten Teil des Tages, keine Hügel gab, obwohl es auf den letzten 14 km des Tages in die geschäftige Stadt Créon eine leichte Steigung gab. So hatte ich wenigstens das Gefühl, dass ich mir meine Pizza am Abend irgendwie verdient hatte.

Mittelalterliche Plätze, falsche Abzweigungen und eine kopflose Braut

Herbstlicher Nebel umhüllte die Straßen von Créon, als ich auf dem Radweg nach Osten aus der Stadt fuhr, und erst gegen Mittag kam die Sonne durch. Zu diesem Zeitpunkt befand ich mich auf einem anderen Radweg, dem bereits erwähnten Canal de Deux Mers - ich war diesen Abschnitt einige Jahre zuvor auf einer Fahrt von Bilbao nach La Rochelle in umgekehrter Richtung gefahren und hatte sogar an der gleichen Bank eine Pause eingelegt, die mein Freund Mark und ich auf dieser Fahrt für eine Mittagspause genutzt hatten.

Wieder einmal schlängelte ich mich zwischen Weinbergen hindurch, die sich bis zum Horizont erstreckten, und kam in Sauveterre-de-Garonne an, wo ich auf dem mittelalterlichen Marktplatz einen Kaffee trank, bevor ich mich auf den hügeligsten Abschnitt der gesamten Strecke begab, der einige kurze, aber steile Anstiege bereithielt.

Irgendwie hatte ich es geschafft, die Beschilderung der Route zu übersehen, was angesichts der Häufigkeit der Schilder eine ziemliche Leistung war, und so fuhr ich auf hügeligen Nebenstraßen südöstlich von Sauveterre zu der charakteristischen mittelalterlichen Flussstadt Le Réole. Glücklicherweise war das keine große Sache, da der Verkehr so gering war, und in gewisser Weise war es gut, zur Abwechslung mal navigieren zu müssen, anstatt einfach nur den Schildern zu folgen.

In Le Réole überquerte ich erneut die Garonne und wandte mich nach Westen in Richtung Atlantikküste, die etwa 140 km entfernt war. Inzwischen war das Gelände wieder flacher geworden, und eine Kombination aus Kanaltreidelinien und leeren Nebenstraßen führte mich zum stimmungsvollsten Halt der Fahrt.

Bazas hat ein reizvolles Zentrum mit engen mittelalterlichen Gassen und einem beeindruckenden großen Platz, der von der Kathedrale Saint-Jean-Baptiste beherrscht wird, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört und am Jakobsweg liegt. Außerdem konnte ich eine Unterkunft im Château de St. Vincent aus dem 19. Jahrhundert für denselben Preis ergattern, den ich für anonyme Kettenhotels zahlte. Ich wohnte in einem Zimmer, für das der Begriff "schäbig-schick" erfunden worden sein könnte, und teilte mir das Zimmer mit einer kopflosen Braut (eigentlich war es eine kopflose Schaufensterpuppe in einem Brautkleid), die auf ziemlich unheimliche Weise wehmütig aus einem Fenster im Erdgeschoss starrte - vorausgesetzt, man kann starren, wenn man keinen Kopf hat. Bizarr...

Into the Zone: Gerade, flach und seltsam

Wenn schon einer der "Gäste" in meiner Unterkunft im Château bizarr war, so sollte ich bald feststellen, dass dies auch für einen Großteil des Geländes der heutigen Fahrt galt.

Ich wärmte mich bald auf, als ich mich von Bazas und seiner verlassenen Braut verabschiedete. Die Sonne durchbrach die frühe Morgenkühle, als ich den Radweg erreichte, der mich bis zu den ruhigen blauen Gewässern des Bassin d'Arcachon führen würde.

Noch nie bin ich auf einer so geraden und flachen Strecke gefahren wie auf den folgenden rund 70 Kilometern. Eigentlich hätte es langweilig sein müssen, denn auf beiden Seiten des Weges gab es kaum etwas anderes zu sehen als die Kiefern des größten von Menschenhand geschaffenen Waldes in Europa oder das flache Buschland, in dem die Bäume gefällt worden waren, aber die Kombination aus warmem Sonnenschein und müheloser Navigation ermöglichte es mir, in die "Zone" zu kommen.

Ich bin mehrere Stunden lang in gleichmäßigem Tempo gefahren, meine Gedanken schweiften ziellos von einer Sache zur anderen, aber mit einem allgemeinen Gefühl des Wohlbefindens, und als ich für ein Picknick am Wegesrand anhielt, wurde mir klar, dass ich nicht der Einzige war, dem es so ging.

Als ich auf einem alten Baumstamm saß und mein Sandwich aß, hörte ich fröhlichen Gesang, der allmählich lauter wurde, bis plötzlich ein anderer Radwanderer an mir vorbeischoss. "Bonjour!", rief er, bevor er seinen Gesang fortsetzte, der langsam in Richtung Westen verhallte.

Er war erst der dritte Fernradler, den ich seit meinem Aufbruch vor drei Tagen gesehen hatte, und wie ich schien er die leicht surreale Erfahrung einer Solofahrt mit dem Fahrrad durch die endlosen Ebenen der Landes de Gascogne zu genießen - warum sonst sollte man lauthals singen?

Am Nachmittag verlasse ich die Wälder und treffe in Biganos auf den Radweg Eurovelo 1. Abgesehen von einem kurzen Abstecher morgen würde ich für den Rest der Fahrt auf diesem Weg bleiben, und wenn ich die Zeit und das Geld gehabt hätte, hätte ich ihn bis zu meinem Zuhause in Pembrokeshire fahren können, denn er folgt im Wesentlichen der westeuropäischen Küste über 10.650 km von Nordnorwegen bis nach Südportugal. Eines Tages, vielleicht...

Nach der Einsamkeit der bisherigen Fahrt war die Betriebsamkeit des Küstenabschnitts zwischen Biganos und Andernos ein kleiner Schock, aber ein angenehmer - der laue Abend des Altweibersommers senkte sich über die Küste, und man hatte das Gefühl, dass die Einheimischen einen der letzten warmen, sonnigen Tage des Jahres nutzten, als die Leute in der Abenddämmerung an der Küste entlang spazierten und Rad fuhren.

Wellenbrecher, Sonnenuntergang und die Stille eines leeren Yachthafens

Der Sommer hatte noch immer nicht aufgegeben, als ich am nächsten Morgen aufwachte - ja, es herrschte die vertraute Kälte und ein klarer blauer Himmel, aber es wurde bald wärmer, als ich durch die endlosen Küstenkiefernwälder nördlich von Andernos radelte.

Zu meiner Linken konnte ich das Rauschen der Wellen hören. Ich war nur ein paar hundert Meter von der Küste entfernt, aber der dichte Baumbewuchs machte es unmöglich, das Meer zu sehen. So spät in der Saison waren nur wenige Radfahrer auf dem Eurovelo 1 unterwegs. Das einzige wirkliche Anzeichen für Menschen gab es an den Stellen, an denen Straßen zum Strand führten, wo Surfer geparkt waren und eine kleine, saubere Dünung nutzten.

Einige der Spots erkannte ich von meinen eigenen Surftrips in Les Landes wieder, vor allem Lacanau-Ocean, wo ich endlich den Strand erreichen und ein Bad im Meer nehmen konnte. Die Strecke südlich von Lacanau-Ocean führte über gut abgestuften Schotter, aber im Norden wurde sie noch besser, denn die Wegebauer hatten nicht nur viele Kurven eingebaut, um die Monotonie der langen geraden Abschnitte zu unterbrechen, sondern auch einige niedrige Hügel, um die Strecke interessanter zu machen.

Mein Plan war, in Hourtin-Plage zu übernachten und dann einen kurzen letzten Tag bis zur Fähre von Royan an der Pointe de Grave zu verbringen, aber die einzige Unterkunft, die ich finden konnte, lag einige Kilometer landeinwärts in Hourtin Marina. Dazu führte ein weiterer pfeilgerader Radweg am Ostufer des Lac d'Hourtin-Carcans entlang, dem größten Süßwassersee Frankreichs (56,67 Quadratkilometer mit einer maximalen Tiefe von 10 Metern, wenn Sie schon fragen).

Als ich dort ankam, erlebte ich einen weiteren spektakulären Sonnenuntergang, nahm eine heiße Dusche, ein Bier und eine Pizza - in dieser Reihenfolge - und ging dann ins Bett. Es war ein Samstagabend, und ich vermute, dass es im Sommer hier sehr lebhaft zugehen würde, aber jetzt, Mitte Oktober, war es nur noch das Geräusch der Wellen, die an die Bootsrümpfe klatschten.

Ein letztes Mal schwimmen und ein Wettlauf mit dem Wetter

Es war mein letzter Tag auf dem Rad, und für den Nachmittag war Regen angesagt. Von Hourtin aus radelte ich auf der D10 zurück zur Küste und auf noch mehr langen, flachen Radwegen durch den Wald, die mich schließlich nach Montalivet les Bains und zum ersten Kaffee des Tages führten.

Während der Mittagspause im Wald nördlich des wunderbaren Le Gurp fielen ein paar Spritzer Regen, aber dann änderte das Wetter seine Meinung und es wurde wieder trocken, aber bewölkt, so dass ich etwas weiter die Gelegenheit nutzte, das letzte Bad der Reise an einer der wenigen Stellen zu nehmen, wo der Radweg direkt zum Strand hinunterführte.

Das war nicht die beste Entscheidung, wie ich beim Aussteigen aus dem Wasser feststellte, denn jetzt würde ich die Fähre nach Royan am Nachmittag (Fahrräder kostenlos!) gerade noch schaffen. Wenn ich sie verpasste, würde ich ein paar Stunden auf die nächste warten müssen.

Also hieß es Vollgas geben für die nächsten 15 km, und zum Glück habe ich es geschafft - denn als die Fähre die Gironde überquert hatte und ich um die Bucht herum zu meinem Wohnmobil gefahren war, regnete es in Strömen und der Wind heulte.

Der Zeitpunkt für meine sechstägige Fahrt hätte nicht besser gewählt werden können. Am nächsten Tag hatte der Herbst mit einem Paukenschlag Einzug gehalten, mit heftigen Regenschauern und starkem Wind, der die Küste peitschte. Ich hatte die Tour de Gironde wohl mehr oder weniger von ihrer besten Seite erlebt. Die Kombination aus leichtem Fahren, perfektem Herbstwetter und leeren Wegen war ein schöner Abschluss für meine Bikepacking-Saison.

---

Alf Alderson ist ein preisgekrönter Journalist und Autor, der seit 25 Jahren über Abenteuerreisen schreibt und dessen Arbeiten in zahlreichen Zeitungen, Magazinen und Websites auf der ganzen Welt erschienen sind. Er teilt seine Zeit zwischen der Küste von Pembrokeshire und Les Arcs in den französischen Alpen auf.