Sich in einem Moor in den schottischen Highlands zu verirren, ist nie lustig. Noch schlimmer ist es, wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist.
Das Fahrrad über das Gras zu ziehen und dabei zu versuchen, nicht in den schwarzen Sumpf zu fallen, der mich umgab, war nicht Teil des Plans. Ich musste es zugeben: Ich hatte den Weg verloren. Ich konnte zwar sehen, wohin ich musste - ein schöner, leicht zu fahrender Weg war nur ein paar hundert Meter entfernt -, aber leider ging es einen fast senkrechten 20-Meter-Abhang hinunter und über einen Fluss. Wenn ich nur zu Fuß unterwegs gewesen wäre, wäre das kein großes Problem gewesen, aber ich hatte ein voll beladenes Mountainbike.
Als ich das Tal hinauf und hinunter schaute, wusste ich einfach nicht, wie ich dorthin kommen sollte. Ich konnte nicht einmal einen Schafspfad den steilen Abhang hinunter finden, also machte ich mich auf den Weg, indem ich mein Fahrrad über die buschigen Hügel und durch das Moor schob (aber hauptsächlich anhob). Nach einer Viertelstunde blickte ich zurück und fragte mich immer noch, was ich tun sollte. Von diesem Aussichtspunkt aus konnte ich einen sehr schmalen Pfad ausmachen, der über den Abhang führte. Ich ging den Weg zurück, den ich gekommen war, und schaffte es schließlich. Vorsichtig balancierte ich mein Fahrrad mit der schweren Last auf dem schmalen Pfad und stapfte durch das Heidekraut hinunter zum Fluss. Ich watete zu Fuß durch den Fluss und hielt mein Fahrrad so gut es ging aufrecht, und schon bald war ich wieder auf dem Weg und fuhr bergab, sehr froh, wieder auf dem Weg zu sein.
Dies war einer der anstrengenderen Momente auf dem Cairngorms 360-Radweg, einer nicht markierten, größtenteils abseits der Straße verlaufenden Strecke, die durch die Wildnis des größten britischen Nationalparks führt. Ich genieße es, allein mit dem Rad unterwegs zu sein, anzuhalten, wenn ich will, zu fotografieren, ohne mich zu fragen, ob mein Begleiter weiterfahren will, wenn ich mich nur entspannen und die Landschaft betrachten möchte. Aber wenn man allein in der Wildnis unterwegs ist, muss man auch sehr viel vorsichtiger sein. Ich machte mich von Ballater aus auf den Weg, einer hübschen kleinen Stadt in Royal Deeside, 40 Meilen östlich von Aberdeen, und fragte mich, ob ich mir mehr vorgenommen hatte, als mir gut tat.
Die ersten paar Kilometer folgten dem Deeside Way durch dichte Wälder. Der Himmel war trüb und bewölkt und drohte zu regnen. Ein paar andere Radwanderer überholten mich, und wir begrüßten uns mit einem freundlichen Nicken und einem "Guten Morgen". Endlich kam die Sonne heraus, und etwa eine Stunde nach dem Aufbruch nahm ich den ersten langen Offroad-Abschnitt meiner Route in Angriff. In den Cairngorms kann man kilometerweit fahren, ohne eine Menschenseele zu sehen, aber man wird auf jeden Fall viel Landschaft erleben. Begleitet von den Rufen von Kiebitzen und Brachvögeln war die offene und weite Landschaft wunderbar.
Es war ein harter Einstieg in den Wanderweg, und so war ich sehr erleichtert, als ich in Tomintoul ankam, dem höchstgelegenen Dorf in den schottischen Highlands und meinem ersten Übernachtungsort. Im Gespräch mit der Kellnerin in dem Restaurant, in dem ich zu Abend aß, verriet sie mir, wie abgelegen es ist. "Für junge Leute ist es hier wirklich abgeschnitten. Wir haben nur drei Busse pro Woche", sagte sie mir. "Ich möchte Autofahren lernen, aber die Fahrlehrer zögern, so weit rauszukommen". Das eröffnete eine neue Perspektive auf ein Dorf, das wie der perfekte Ort für eine Flucht erschien. Mit seinen drei Hotels ist es zweifellos ein sehr guter Ausgangspunkt, wenn man die Highlands erkunden will - aber das Leben hier in Vollzeit muss wesentlich schwieriger sein.
Es war ein heller, aber bedeckter Morgen zu Beginn des zweiten Tages, der meine längste Fahrt auf dieser Reise sein würde. Beim Blick auf den Fluss Avon unter mir entdeckte ich Hasen, die über die Felder rannten, und hörte den Gesang der Kiebitze. Ich war sehr guter Dinge, aber ich wusste, was vor mir lag. Schließlich begann ich den Tag im höchstgelegenen Dorf der Highlands, was bedeutete, dass es nur einen Weg gab, und der führte nach unten. Ein klarer Blick auf die Straße bestätigte, was mir die Karte sagte. Nach einem angenehmen Abstieg in ein tiefes Flusstal war der Anstieg wieder lang und sehr steil - stellenweise bis zu 16 % Steigung. Unvermeidlich kam an diesem Punkt die Sonne heraus, was den Anstieg zu einer echten Schinderei machte. Ich war froh, dass ich es geschafft hatte, die ganze Strecke zu fahren.
Nach einem Getränk und einem Energieriegel machte ich mich wieder auf den Weg, mit Panoramablick auf die Cairngorm-Berge um mich herum. Leider wurde das Vergnügen etwas getrübt, als fünfzehn Maseratis an mir vorbeifuhren, um fünf Minuten später wieder zurückzukehren. Es macht nicht viel Spaß, auf einer Rennstrecke zu fahren.
Die lange Abfahrt nach Granton-on-Spey verbesserte meine Laune, und natürlich half auch der Kaffee. Von hier aus ging es abseits der Straße nach Aviemore und darüber hinaus, entlang des Speyside Way. Der Weg ist gut ausgebaut und praktisch durchgehend flach. Die Fahrt war einfach, die Sonne schien, und die Feldlerchen sangen. Das ist für mich der Grund, warum ich das Radfahren liebe, vor allem abseits der Straße. Wenn alles zusammenpasst, ist das Leben einfach wunderbar.
Als ich in Aviemore ankam, brauchte ich eine weitere Pause. Aus irgendeinem Grund schienen alle Cafés um 16 Uhr zu schließen. Ich fand schließlich eines, konnte aber nur eine halbe Stunde bei Kaffee und Kuchen vertrödeln. Ich hatte noch 18 km vor mir. Es war nach 18 Uhr, als ich in Kingshouse ankam, und ich war froh, in meinem B&B zu sein, nachdem ich mehr als 70 km hinter mir hatte, meine längste Fahrt auf dieser Reise - aber bei weitem nicht meine anspruchsvollste, wie ich am nächsten Tag feststellen würde.
Ich erwachte mit dem wunderbaren Gefühl, dass die Sonne durch die Fenster schien, nur um festzustellen, dass meine Beine noch vom Vortag schmerzten. Ich versicherte mir, dass die Steifheit verschwinden würde, sobald ich mich bewegte, und erhob mich aus dem Bett. Mit einem ausgiebigen schottischen Frühstück im Magen wollte ich mich auf den Weg machen, denn ich erwartete, dass es ein anstrengender Tag werden würde. Ich wusste nicht genau, was mich auf der 56 km langen Strecke durch Glen Tromie erwarten würde. Auf der Karte waren etwa 27 km stetiger Anstieg auf einem vernünftigen Weg bis zu einem Loch verzeichnet, mit einem kleinen einspurigen Fußweg an dessen Rand, dann eine raue Abfahrt nach Blair Atholl, wo ich meine dritte Nacht verbringen würde.
Nach nur wenigen Kilometern hielt ich an, um ein paar Fotos und Videos von der Ruthven-Kaserne zu machen, die in den frühen 1700er Jahren nach dem gescheiterten Jakobitenaufstand gebaut wurde. Nachdem ich meine Drohne sicher verstaut hatte, bog ich von der Rollbahn ab und machte mich auf den Weg in die Schlucht. Ein Mann, der in seinem Auto saß, warf mir einen Blick zu, als ich vorbeifuhr. Seltsamerweise befand sich neben dem Auto ein Plumpsklo - ein seltsamer Anblick inmitten einer so dünn besiedelten Landschaft. Es war eine schöne Fahrt das Flusstal hinauf, auf einer viel besseren Strecke, als ich erwartet hatte.
Nach fünf Meilen sah ich eine Frau, die ebenfalls in ihrem Auto saß. Sie schaute auf, als ich mich näherte. Ich fuhr hin und begann ein Gespräch durch das Autofenster. Sie sagte, sie beobachte den Verkehr: "Es wird heute Nachmittag viel los sein, wenn Sie hierher zurückkommen." Sie konnte mir natürlich nicht erklären, warum dieser einsame Schotterweg in einem abgelegenen schottischen Tal zu einer viel befahrenen Autobahn werden sollte, und so fuhr ich weiter, während mein Gehirn zu erraten versuchte, was da vorne vor sich ging.
Ich hielt an, um einen Lieferwagen vorbeifahren zu lassen. Auf der Seite prangte ein Firmenlogo mit der Aufschrift "shooting services". Schließlich wurde mir klar, dass der Lieferwagen nicht für die Jagd auf Hirsche eingesetzt wurde. Ein Hubschrauber mit einer großen Kamera, der neben dem See geparkt war, und eine Reihe von geländegängigen Lastwagen mit der Aufschrift "Movie Makers" bestätigten schließlich meinen Verdacht.
Etwa eine Meile weiter wurde mir der Weg von etwa hundert Mitgliedern eines Filmteams versperrt. "Warten Sie einen Moment - ich sehe nur nach, ob die Dreharbeiten beendet sind. Ja, ist schon gut, fahren Sie weiter!" Nach einem Gespräch, das über Funkgeräte geführt wurde, konnte ich weiterfahren. Während ich mein Fahrrad schob, fuhr ein beladener Pick-up-Truck vorbei, der die Utensilien eines großen Filmsets transportierte. Eine Reihe von massiven Stativen und Beleuchtungsständern wurde langsam über die Strecke geschoben. Ich konnte die Anzahl der Kameras nicht mehr zählen.
"Das war nicht ganz das, was Sie auf Ihrer Fahrt heute erwartet hatten, oder?", fragte mich ein fröhliches Crewmitglied, als er mich hindurchführte. Ein Stück weiter kam ich mit einem anderen Crewmitglied ins Gespräch. "Das ist ein Scheißfilm", sagte er mir, "aber die Leute werden ihn sich ansehen!" Sein Kommentar wurde wenig später von einem anderen Mitglied wiederholt. Ich versuchte, natürlich vergeblich, herauszufinden, welchen Film sie drehten. Der Kulisse nach zu urteilen, sah es nach Fantasy aus, und so vermute ich, dass es sich um das groß angelegte Remake des Films Highlander von 1986 handelt, der dieses Jahr in Schottland gedreht werden sollte, mit Henry Cavill in der Hauptrolle.
Wenige hundert Meter nach der Filmkulisse wurde die Strecke schlechter, und ich stieg wieder ab, um mein beladenes Fahrrad einen sehr holprigen, felsigen Abschnitt hinaufzuschieben. Als ich wieder zur Ruhe gekommen war und wusste, dass ich mich nur noch wenige Kilometer vom höchsten Punkt meiner Route entfernt befand, hielt ich an, um zu essen. Endlich Ruhe.
Es war eine Erleichterung, Loch an Duin zu erreichen und zu wissen, dass dies der höchste Punkt meiner Route war, aber ich stellte bald fest, dass der winzige Pfad auf einer Seite steil abfiel. Wenn ich es falsch anstellte, könnte ich mit dem Fahrrad auf dem Kopf im Loch landen, also ging ich 45 Minuten lang vorsichtig zu Fuß und schob den Weg entlang. Als ich schließlich auf das Rad sprang und bergab fuhr, fand ich mich in einem Sumpf wieder, nachdem ich den Weg völlig verloren hatte. Nach einer halben Stunde, in der ich das Rad über Büschel und schlammgefüllte Pfützen hob, überquerte ich endlich den Fluss und fuhr weiter talabwärts nach Blair Atholl und einem sehr komfortablen Hotel.
Es schien, als ob ich jeden Tag gegen den Gegenwind radelte. Als ich nun drei Viertel der Strecke hinter mir hatte, fragte ich mich langsam, ob ich verhext war. Am nächsten Tag machte ich früh einen Kaffeestopp in Pitlochry. Ich freute mich nicht auf die sehr steile und lange Straße in Richtung Norden. Endlich, gerade als ich es am meisten brauchte, hatte ich den Wind im Rücken und schaffte den 380 m hohen Anstieg zum Gipfel. Nach einer weiteren wunderbaren Abfahrt bei strahlendem Sonnenschein verlor ich den größten Teil der Höhe, die ich erklommen hatte, um dann auf einer abseits der Straße verlaufenden Steigung wieder auf 650 m zu steigen.
Eine weitere Übernachtung und ein weiteres schönes Hotel im Spittal of Glenshee und mein letzter Tag war gekommen. Nach einer weiteren steilen und langen Bergfahrt erreichte ich das Skizentrum von Glenshee, wo ich mir eine Tasse Kaffee gönnte. Auf der langen Abfahrt nach Braemar sah ich schließlich einen Steinadler und hielt an, um ihn zu beobachten, wie er über das Tal schwebte, wobei ich mich fragte, ob er auf der Jagd nach Radfahrern war, die es nicht bis zum Gipfel geschafft hatten.
Ein paar Stunden später war ich wieder in Ballater, genau dort, wo ich gestartet war. Ich bedauerte, dass die Reise zu Ende war. Es war ein klassisches Highlands-Abenteuer gewesen. In Schottland kann man das Wetter nie vorhersagen, aber wenn die Sonne scheint und das Wetter mitspielt, gibt es wirklich keinen besseren Ort, um aufs Fahrrad zu steigen.
