Mit seinen durchdringend blauen Gletscherseen, den unmöglich zerklüfteten Haifischzahnbergen und dem berühmt-berüchtigten unberechenbaren Wetter ist das chilenische Patagonien zweifellos einer der atemberaubendsten Orte auf unserem Planeten. Es ist auch einer der am stärksten geschützten Orte, und das aus gutem Grund. Seit Jahrzehnten zieht es Wanderer und Bergsteiger in dieses dünn besiedelte Gebiet, um die Schönheit der Natur, Abenteuer und Inspiration zu erleben.
Die meisten Reisenden, die sich so weit in den Süden begeben, verbringen ein paar Nächte in der Stadt Puerto Natales, bevor sie sich mit dem Bus auf den Weg zum Torres del Paine Nationalpark machen, um den bekannten W-Trek oder den O-Rundweg zu machen, der einen Blick auf die Gletscher, Täler und die beeindruckenden Granittürme des Parks bietet, die auf der Vorderseite jedes Reiseführers und jeder Postkarte aus der Region zu sehen sind.
Aber nur wenige wissen, dass das verschlafene Städtchen auch einen Hafen besitzt, von dem aus man ein Boot besteigen kann, das sich tagelang langsam durch Fjorde schlängelt, die von Gletschern, Grünflächen, Grasland und imposanten Felswänden umgeben sind, die nur wenige Touristen jemals zu Gesicht bekommen werden.
Auf einer spontanen Reise nach Chile mit meiner Freundin Fran und nach ein paar Tagen, in denen ich die raue Anziehungskraft der Torres del Paine bewundert hatte, war ich also fasziniert, als sie mir eine Bootsfahrt durch die chilenischen Fjorde vorschlug. Tatsächlich wusste ich nicht einmal, dass Chile Fjorde hat.
In einer Welt, in der jeder einzelne fotogene Berg und See in erstaunlichem Maße auf Instagram, TikToke und in Blogs festgehalten wird, gab es im Internet erstaunlich wenig Informationen über die Reise, die uns von einer der südlichsten Siedlungen der Welt, Puerto Natales, zu der winzigen Ufergemeinde Caleta Tortel führen sollte. Das machte die Sache natürlich noch abenteuerlicher.
Da Fran nicht viel mehr Informationen über die Reise hatte, versicherten wir uns bei unserem Herbergsbesitzer Diego, dass a) die Route existierte und b) er von Freunden gehört hatte, sie sei "ziemlich cool". Niemand, mit dem wir in Puerto Natales sprachen, hatte die Reise anscheinend tatsächlich selbst unternommen.
Wir verbrachten einige Tage damit, hin und her zu überlegen, ob wir den Ausflug machen sollten. Was wäre, wenn das Wasser unerbittlich kabbelig wäre, wie in der Drake-Passage, und wir tagelang von der Seekrankheit heimgesucht würden? Was, wenn sich Frans Angst vor Booten auf halber Strecke der Reise zeigen würde? Was, wenn es kein vegetarisches Essen gab? Was, wenn die Toiletten furchtbar wären? Dennoch beschlossen wir, es zu wagen, und buchten eine Fahrt von Puerto Natales nach Caleta Tortel bei der Billigfährgesellschaft Tabsa.
So weit, so gut. All das klingt unglaublich idyllisch, bis auf die Tatsache, dass man anstelle einer privaten Kabine, in der man faulenzen und die Aussicht genießen kann, einen halb versenkbaren Sitz in einer Kabine mit über fünfzig Personen bekommt. Stellen Sie sich vor, Sie schlafen im Megabus, aber für drei Nächte. Denken Sie daran, dass Sie Ihre Kabine mit fast allen anderen Passagieren an Bord des Schiffes teilen. Weniger idyllisch, werden Sie zustimmen, aber viel billiger als das, was private Reiseveranstalter anbieten - schließlich können gehobene Touren durch die Fjorde Patagoniens Tausende von Dollar kosten.
Und was noch wichtiger ist: Dies wäre eine Erfahrung, die wir so schnell nicht vergessen würden.
Obwohl die Cruz Australis am nächsten Tag um 5 Uhr morgens abfahren sollte, mussten wir am Abend zuvor vor 21 Uhr ankommen und an Bord schlafen. Als wir bei Einbruch der Dunkelheit im Hafen ankamen, fühlte sich alles plötzlich sehr surreal an, denn Autos, Lieferwagen, Motorräder und Lastwagen wurden auf das gleiche kleine Schiff verladen, auf dem wir schlafen würden.
Alle großen Koffer und Taschen mussten für die Dauer der Reise im Laderaum verstaut und weggeschlossen werden, was bedeutete, dass wir die Kleidung, die Toilettenartikel und die Unterhaltungsartikel auswählen mussten, die in den nächsten Tagen mit uns in der Kabine bleiben würden.
Wir schoben uns an den Reihen von Autos und Motorrädern vorbei, durch die Gänge der Fähre und nahmen unsere Plätze für die Nacht ein, zusammen mit allen anderen auf dem Schiff, und schlossen unsere Augen für die Nacht mit einem Gefühl der Vorfreude auf das, was als Nächstes kommen könnte.
Als wir aufwachten, sahen wir, wie das Schiff langsam durch die Fjorde glitt - und dann wurden wir von der Aussicht überrascht. Vor uns, hinter uns und neben uns lagen kilometerlange unberührte Wasserstraßen, umgeben von imposanten Gruppen schneebedeckter Berge, spindeldürren Bäumen und tief hängenden Wolken, die die weite Leere in jeder Richtung bevölkerten.
Die unglaubliche Aussicht, die wir von unseren Fenstern in der Kabine aus hatten, wurde noch verstärkt, als wir uns auf die Aussichtsplattform des Bootes hinauswagten. In Daunenjacken gehüllt und an Yerba Mate oder Instantkaffee nippend, tummelten sich die Passagiere aus der Kabine staunend auf dem Oberdeck und trotzten der Gischt und dem peitschenden Wind, um eine Aussicht zu genießen, wie wir sie noch nie gesehen hatten.
Da es weder WLAN noch ein Telefonsignal gab, blieb uns nichts anderes übrig, als die Augen für die dramatische Landschaft um uns herum zu öffnen und mit anderen ins Gespräch zu kommen: Rucksacktouristen, Motorradfahrer, Gruppen von Freunden, die alle die Nähe zu einem der schönsten Orte der Welt suchten. Die Zeit verging wie im Flug, während wir unsere Augen auf das Wasser um uns herum gerichtet hielten. Wir unterhielten uns beim gemeinsamen Abendessen an den kleinen Tischen in der Kabine im Erdgeschoss. Erregungsausbrüche waren von allen Seiten des Bootes zu hören, wenn jemand eine Delfinschar, einen Regenbogen oder ein Schiffswrack entdeckte, und beim Anblick der Sterne bei Einbruch der Dunkelheit ging ein Raunen der Anerkennung durch den Raum.
Irgendwie wurden die Stunden auf der Fähre in einem Wimpernschlag zu Tagen. Trotzdem war die Landschaft immer noch so schön wie am ersten Tag.
Nach 58 Stunden auf See und einem kurzen Zwischenstopp für Krabben-Empanadas und Apfeldesserts, während ein Teil der Schiffsladung im Hafen von Puerto Eden entladen wurde, kamen wir im Dunkeln in Caleta Tortel an, einer abgelegenen, verschlafenen Gemeinde aus Holzhütten, die durch eine verschlungene Holzpromenade verbunden sind, die sich fast acht Kilometer vom Ufer aus die benachbarten Hügel hinaufzieht.
Die Fähre und die restlichen Passagiere mit Auto oder Motorrad fuhren im frühen Morgengrauen weiter nach Puerto Yungay.
Verschlafen und orientierungslos stolperten wir von Bord und schlugen uns durch das steile Labyrinth der Uferpromenaden, bis wir schließlich unsere Herberge fanden und zum ersten Mal seit einer gefühlten Ewigkeit in einem richtigen Bett einschliefen.
Sicher, auf dem Cruz Australis habe ich mich etwas ausgeruht, aber man kann nur so viel schlafen, wie man will, wenn man nachts von den Schnarchgeräuschen anderer Leute unterbrochen wird oder wenn sich der Stuhl nicht ganz zurücklehnen lässt. Und ein eigenes Bad zum Duschen ist nach drei Nächten auf See natürlich auch sehr wichtig.
Als wir aufwachten, sahen wir uns die Siedlung zum ersten Mal bei Tageslicht an. Uns bot sich ein heiterer Anblick: In Caleta Tortel gibt es keine Straßen und keine Autos, sondern nur verschlungene Holzstege, die die Stelzenhäuser der rund 500 Einwohner der Gemeinde miteinander verbinden.
Der Ort liegt zwischen zwei Gletschereisfeldern und erfordert eine gewisse Planung - und mehrere Tage - um ihn zu erreichen, was vielleicht der Grund für seine verschlafene, warmherzige und unheimliche Atmosphäre ist, abgesehen von einem stetigen Strom von Touristen, die mit wöchentlichen Booten an- und abreisen.
Kolibris nähren sich von den Fuschiabüschen, die die Stege säumen, Dampf steigt aus den Schornsteinen in die feuchte Luft, und Hütehunde schlafen am grünen Wasser. Auf den Kanälen unterhalb der Uferpromenade trieben Boote in verschiedenen Bau- und Verfallszuständen, und an einem nebligen, feuchten Strand sammelten sich Wellen.
Genau wie auf der Fähre verbrachten Fran und ich die nächsten Tage in aller Stille und staunten über die Landschaft und die Umgebung. Die hübsch angelegten Promenaden von Tortel führten uns zu malerischen Ecken des verschlafenen Dorfes und zu einer selbstgeführten Wanderung zum Cerro Bandera mit Blick auf den Rio Baker.
Die Zeit, die wir in der Stadt verbrachten, war so friedlich wie die Bootsfahrt, die uns dorthin brachte. Mit nur ein paar Restaurants mit unvorhersehbaren Öffnungszeiten und einer Handvoll Kunsthandwerksständen gibt es keine wirkliche Alternative zum Entspannen. In dem winzigen Ort gibt es auch ein Freilichtmuseum, das die Besucher über die Ökosysteme der Region aufklärt, und einige Veranstalter bieten Tagesausflüge zur Isla de los Muertos oder zu den benachbarten Gletschern an.
Nach ein paar Tagen in Caleta Tortel fuhren wir mit dem Bus in Richtung Nordosten nach Cochrane, das an der Carretera Austral liegt, einer 1 240 Kilometer langen Autobahn, die von Puerto Montt nach Villa O'Higgins führt. Von dort aus setzten wir unsere langsame Fahrt durch das Land fort.
Wenn wir an Abenteuer denken, stellen wir uns oft schnelle Reisen vor: Reisen in halsbrecherischem Tempo, bei denen wir durch Länder rasen, Sehenswürdigkeiten abhaken und Erfahrungen sammeln, die auf unserer Liste stehen. Aber sich langsam durch die isolierten, ineinander verschlungenen Kanäle des chilenischen Patagoniens treiben zu lassen, ohne genau zu wissen, was wir als nächstes sehen würden, war eines der besten Abenteuer meines bisherigen Lebens.
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