Eingesperrt auf einer kleinen Hütte auf der Nähe von Tromsø, Norwegen, kann ich nur entsetzt nach draußen schauen, während sintflutartige Regenfälle und stürmische Winde meterhohe Schneemassen von den umliegenden Bergen abtragen. Später am Tag, bei einem Planungsgespräch mit meiner Kollegin Lisa, starren wir beide auf stummem Erstaunen auf die Webcam-Bilder von Senja, Norwegens zweitgrößter Insel innerhalb des Polarkreises. Eigentlich sollten wir auf steile Berge auf ihrem Winterkleid blicken. Stattdessen sehen wir grüne Hänge und felsige Klippen. Es ist die letzte Februarwoche, und die Berge Senjas sehen aus, als würden sie im späten Frühling blühen.
Alle Einheimischen, mit denen ich gesprochen habe, sind fassungslos und besorgt. Dies ist nicht nur untypisch für die Jahreszeit, sondern diese Regenmenge in Verbindung mit Temperaturen über dem Gefrierpunkt und starkem Wind ist ein Rezept für extreme Lawinengefahr. Leider erleben Gemeinden auf der ganzen Welt jedes Jahr Klimaereignisse, die nur alle hundert Jahre vorkommen.
In zwei Wochen soll der Rest des Teams nach Norwegen fliegen, um dort Skilaufen und Kaltwassersurfen zu gehen. Wir werden für bessere Bedingungen beten müssen, für einen kräftigen Schneeschub auf den nächsten zwei Wochen und für beständiges Wetter, das die Schneedecke hoffentlich festigt. Es ist auch an der Zeit, Pläne B, C, D... zu entwickeln und Optionen zu diskutieren.
In der Natur wird uns beigebracht, uns an die Natur anzupassen, unsere Pläne zu ändern, um den Bedingungen gerecht zu werden. Irgendwann auf naher Zukunft könnte jedoch der Zeitpunkt kommen, an dem wir uns nicht mehr an das anpassen können, was mit unserem Klima geschieht, und die Natur könnte durchaus beschließen, dass die Verwüstung, die der Menschheit zugefügt wurde, karmisch ist.
Wie um die Unberechenbarkeit der aktuellen Wetterlage zu verdeutlichen, wache ich am nächsten Morgen auf und stelle schnell, dass mein Auto schnell vollständig mit Schnee bedeckt ist. In dieser Zeit ist mehr als ein Meter Schnee gefallen. Ein Blick auf den lokalen Lawinenlagebericht zeigt, dass die Gefahrenstufe an vielen Hängen auf 5 gestiegen ist. Ein paar Tage später ist die Gefahr so weit gesunken, dass ich durch enge Täler nach Finnland hinunterfahren kann, um einen Teil der Ausrüstung des Teams abzuholen.
Alle paar Kilometer ändern sich die Landschaft und die Ausblicke. Granitwände wie steinerne Wächter bewachen den Eingang zu tiefen Schluchten und Gletscherspitzen. Es ist kein Wunder, dass die nordischen Götter und Göttinnen einschüchternd und wild wirken, aber dennoch ihre Arme ausbreiten können, um diejenigen zu umarmen, die mutig sind. Es erfordert Entschlossenheit, Planung und solide Vorbereitung, sich zu jeder Zeit auf diese Berge zu wagen, schon gar nicht im Winter.
Es scheint, als wäre überhaupt keine Zeit vergangen, bis wir uns auf dem Flughafen von Tromsø versammelt haben, um bei Schneeregen und Regen auf die dunkle Nacht auf dem Weg nach Senja zu starten. Zunächst verläuft die Fahrt ruhig, doch als wir die Brücke zur Insel überqueren, ändert sich die Wetterlage. Wir fahren jetzt auf einen Sturm hinein, und windgepeitschte Schneekristalle lassen die Sicht auf weniger als hundert Meter sinken. Das GPS auf unseren Handys zeigt an, dass wir nur noch 40 km von unserer Hütte entfernt sind, aber bis dahin sind es noch 90 Minuten angespannter Fahrt.
Die Schultern hängen vor Müdigkeit durch, aber wir müssen das Auto auspacken, sonst kann es sein, dass die Ski- und Boardsäcke am Morgen durchnässt und durchgefroren sind.
Am nächsten Morgen ist die Müdigkeit wie weggeblasen, als wir von unserer Küche aus die Aussicht genießen. Obwohl der Himmel tiefblau-schwarz ist und noch mehr Schnee auf dem Weg ist, hut diese Gegend eine wunderbare, schlichte Schönheit, als ob das Land auf Schwarzweiß gemalt wäre. Die Gipfel sind dünn auf Weiß gehüllt, einige Abschnitte sind schwarz umrandet und zu steil, um Schnee zu tragen. Unterhalb der Bergspitzen, am Rande unserer Sichtweite, durchbrechen weiße Linien die Schwärze des Meeres. Ich kann schon sehen, wie Kate und Ben mit der Entscheidung ringen, ob sie surfen oder auf ihren neuen Splitboards die Berge bezwingen sollen.
Im Laufe der nächsten Woche werden viele Pläne gemacht und geändert, um sich den Wettergöttern anzupassen. Die Kameraausrüstung wird durchnässt; die feuchten Steigfelle hängen an den Leinen im Zelt und trocknen über Nacht, so dass man manchmal auf die Hütte zurückkehren muss, um sich auszuruhen, die Batterien aufzuladen und eine heiße Dusche zu nehmen. Die Brandung scheint unabhängig von den Gezeiten zu sein und ist schwer zu finden. All dies sind kleinere Probleme im Vergleich zu dem Hochgefühl, auf dieser herrlichen Wildnis spielen zu können.
Gegen Ende der Reise, vor dem Morgengrauen, fahre ich das Team zum Startpunkt einer Tagestour. Die Freude wird durch den Muskelkater nach sechs Tagen harter Arbeit gemildert, aber ich kann die Freude auf einen weiteren Tag auf den Bergen spüren. Am späten Nachmittag, als das Abendessen bereits vorbereitet ist, erhalte ich den Anruf, dass wir abgeholt werden. Sie sind zwar durchnässt, hungrig und erschöpft, aber jeder von ihnen strahlt vor Glück.
Serves 4
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