Die umliegenden Gipfel waren in leichte Wolken gehüllt, als wir den steilen Abstieg vom Puigmal begannen, einem der vielen spektakulären Gipfel der Pyrenäen, die eine natürliche Grenze zwischen Frankreich und Spanien bilden.
Wir waren gerade unterhalb des Gipfels, als ich das erste Mal den Donner hörte. Zuerst hörte es sich nur wie das Knurren eines leeren Magens an, also tat ich es ab. Wir hatten etwa die Hälfte des Weges hinter uns gebracht, als ich den Donner erneut hörte. Diesmal war das Geräusch tiefer und bedrohlicher, und die Wolken waren tiefer und deutlich dunkler. Wir befanden uns auf dem Rückweg zu der kleinen Bergstation in Vall de Núria, von wo aus wir, wie die meisten anderen Tageswanderer, in der frühen Nachmittagssonne den steilen, ausgetretenen Pfad nach Puigmal genommen hatten. Eigentlich hätten wir schon am Morgen aufbrechen sollen, denn wir wussten, dass am Nachmittag mit Gewittern zu rechnen war. Aber das in den Bergen versteckte Vall de Núria war nur mit der Zahnradbahn oder zu Fuß zu erreichen. Am Morgen schien es daher eine gute Idee zu sein, von Queralbs nach Núria zu wandern, bevor wir den Puigmal bestiegen. Es war ein Plan, der es uns ermöglichen würde, nicht nur eine, sondern gleich zwei neue Routen in den Reiseführer aufzunehmen, an dem wir gerade arbeiteten.
Jacint und ich leben, wandern und reisen seit etwa 17 Jahren zusammen. Wir waren bekannt dafür, dass wir mehrere Kilometer zu Fuß zurücklegten, nur um zum Ausgangspunkt zu gelangen, wenn es keine anderen Transportmittel gab. Der Weg, den wir für diesen Tag geplant hatten, war nicht allzu lang, aber wegen der Höhenunterschiede, die wir überwinden mussten, würde er den größten Teil des Tages in Anspruch nehmen. Ich machte mir keine Sorgen - ich war mehr als glücklich, den ganzen Tag auf den Pfaden in den Pyrenäen zu verbringen. Wir packten reichlich Essen ein und hatten genug Wasser für den ganzen Tag dabei. Außerdem hatten wir für den Fall der Fälle eine wasserdichte Jacke und eine warme Schicht unten in unseren Rucksäcken verstaut.
Nach dem zweiten Donnerschlag beschleunigten wir unsere Schritte durch eine der üppigen Almwiesen, auf denen die Kühe in den Sommermonaten grasen. Als wir diese Weide beim Aufstieg überquerten, hatten uns ein Muttertier und ein Kalb uninteressiert angestarrt, während sie weiter am Gras knabberten. Jetzt aber versteckten sie sich gemeinsam hinter einem Felsbrocken. Die ikonischen Pyrenäengämse, die wir während des Aufstiegs auf den Felsen entdeckt hatten, waren ebenso verschwunden wie die anderen Wanderer. Der Himmel wurde immer dunkler.
Es gab einen weiteren lauten Donnerschlag, als die Gebäude von Núria in Sicht kamen, und die ersten dicken Regentropfen landeten auf meiner Mütze, als wir den Gehweg in der Nähe des Klosters erreichten. Wir liefen an dem kleinen Campingplatz vorbei, wo ein junges Paar vergeblich versuchte, ihr kleines Zelt vor dem Wegwehen zu bewahren. Wir suchten Schutz unter dem kleinen Dach einer Informationstafel und zogen unsere wasserdichten Jacken an. Innerhalb weniger Minuten zwang uns der starke Regen, uns gegen die Tafel zu drücken, um nicht durchnässt zu werden.
Im Winter lockt ein kleines Skigebiet die Besucher an, und im Sommer haben Wanderer die Wahl zwischen mehreren Wanderwegen, die sich zu den Gipfeln an der spanisch-französischen Grenze hinaufschlängeln. Für diejenigen, die mehr als nur ein paar Stunden an diesem magischen Ort verbringen möchten, gibt es ein Hotel und einen Campingplatz, aber die meisten Besucher erreichen den Bergort nach einer malerischen Bahnfahrt von Ribes de Freser oder Queralbs aus, von wo aus sie noch am selben Tag zurückkehren.
Vor 1931, als die Zahnradbahn in Betrieb genommen wurde, war Núria nur zu Fuß erreichbar. An diesem warmen Augustmorgen folgten wir dem alten Camí Vell de Núria, der früher nur von Pilgern und Hirten benutzt wurde. Ein Teil des Fernwanderwegs GR11, der die Pyrenäen durchquert, verläuft zusammen mit dem Camí Vell, weshalb der Weg häufig mit rot-weißen Streifen markiert ist. Der Weg ist recht beliebt. Die meisten Wanderer gehen entweder zu Fuß nach Núria und kehren mit dem Zug nach Queralbs zurück, oder sie nehmen einen der Züge am Morgen nach Núria und folgen dann dem Camí Vell zurück nach Queralbs.
Wir kletterten den schmalen Pfad stetig entlang eines Flusses hinauf, kamen an einigen Wasserfällen vorbei und konnten es nicht lassen, immer wieder anzuhalten, um unzählige Fotos zu machen. Drei Stunden, nachdem wir unser Wohnmobil am Ortsrand von Queralbs geparkt hatten, erreichten wir Núria.
Nach einer frühen Picknickpause verließen wir die Bergstation und wanderten auf dem ausgeschilderten Weg nach Puigmal. Wir durchquerten Almwiesen und überquerten Gebirgsbäche mit Aussichten, die uns noch lange in Erinnerung bleiben werden. Nach einem letzten steilen Zickzackkurs erreichten wir dann den Gipfel. Der Gipfel des Puigmal liegt nur wenige Meter unter der 3000er-Marke und ist ein perfekter Aussichtspunkt. Das 360-Grad-Panorama wurde von schroffen Bergen dominiert. Eine Handvoll Wanderer verließ gerade den Gipfel, als wir ankamen, und so hatten wir die Aussicht für uns allein. Da wir aber vorhatten, den ganzen Weg zurück nach Queralbs zu wandern, konnten wir uns nicht allzu lange aufhalten. Wir verließen den Gipfel gegen 15 Uhr, stiegen bei düsterem Himmel ab und schafften es gerade noch zurück nach Núria, bevor der Sturm ernsthaft einsetzte.
Der böige Wind verwandelte den Regen bald in Hagel, und die Informationstafel bot uns keinen ausreichenden Schutz mehr. "Wir sollten zur Kirche laufen und das Ganze abwarten", schlug Jacint vor. Die Ermita de Sant Gil, eine kleine Steinkirche aus dem 17. Jahrhundert, lag näher als das größere Gebäude des Ortes, in dem ein Laden und ein Restaurant untergebracht waren, sowie das an das Heiligtum angeschlossene Hotel.
Wir verbrachten etwa eine Stunde in der Kirche, während der Sturm auf das Tal eindrosch. Es war zu spät, um Fahrkarten für einen der letzten Züge von Núria aus zu buchen, und so stand Jacint in der Kirchentür und schaute alle paar Minuten nervös in den dunklen Himmel. Wir wussten, dass wir, sobald der Hagel aufhörte, den Schutz der Kirche verlassen und den Abstieg nach Queralbs in Angriff nehmen mussten, wenn wir es noch bei Tageslicht zurück zum Wohnmobil schaffen wollten.
Die dunklen Wolken verzogen sich langsam und gaben den Blick auf die umliegenden Gipfel frei, die in Weiß gehüllt waren. Das Gras am angeschwollenen See war mit Hagel bedeckt, und die Reste der Sonnenschirme des Cafés waren vom Wind plattgedrückt worden. Unser Atem war in der kalten Luft sichtbar. Ich trug sowohl meine Fleece- als auch meine wasserdichte Jacke und hatte meine gefrorenen Hände tief in die Taschen gegraben. Nur wenige Stunden zuvor hatte ich mir an der gleichen Stelle eine weitere Schicht Sonnencreme auf mein verschwitztes Gesicht geschmiert.
Hagelkörner knirschten unter unseren Stiefeln, als wir den Abstieg entlang des reißenden Flusses begannen, der nun Äste und Sträucher mit sich führte. Nach dem ursprünglichen Plan hätte der Abstieg von Núria nach Queralbs aus mehreren Gründen schnell gehen sollen. Erstens ging es bergab, und wir mussten nicht mehr so viel Zeit mit Notizen und Fotos verbringen, wie wir es während des Aufstiegs getan hatten. Doch wir kamen nur langsam voran. Die Felsen waren nass und glitschig, und wir mussten aufpassen, wo wir hintraten. An einigen Stellen liefen wir durch grau-weißen Schneematsch. Es gab keine Fußabdrücke, und wir hatten keine anderen Wanderer getroffen. Es schien, als hätten alle anderen es geschafft, in Núria den Zug zu besteigen.
Ich habe mir zwar keine Notizen gemacht, aber wir mussten anhalten, um einige Fotos von den Folgen des Sturms zu machen. Der malerische Wasserfall, an dem wir am Morgen vorbeigefahren waren, hatte sich in einen wütenden Sturzbach verwandelt, und an vielen Stellen hatte der Fluss sein Bett verlassen, um sich einen neuen Weg zu suchen. Sträucher lagen unter dem Gewicht der Hagelkörner plattgedrückt. Es war leicht zu verstehen, warum man in den Pyrenäen selbst im Sommer in Schwierigkeiten geraten kann.
Es war fast 20 Uhr, als wir Queralbs erreichten. Die Fensterläden aller Steinhäuser waren fest geschlossen, die engen Straßen mit kleinen Ästen übersät und der Hagel zu riesigen Pfützen geschmolzen. Ein älterer Mann, der in seinem Gemüsegarten Hagelkörner schaufelte, nickte uns zu, als wir an seinem Haus vorbeikamen, aber die anderen Bewohner blieben in ihren sicheren Häusern. Dieses uralte Bergdorf muss schon einige wilde Winterstürme erlebt haben.
Ein paar Tage später waren wir wieder im Vall de Núria, um einen anderen Berg zu besteigen, der direkt an der spanisch-französischen Grenze liegt. Der Sommer war zurückgekehrt. Von Eis war nichts mehr zu sehen, der Fluss war abgeflossen, und auf dem ruhigen Wasser des Sees lagen wieder Ruderboote. Wieder einmal verließen wir die Tagesausflügler, die in der Nähe der Stadt blieben, und bestiegen diesmal den Pic de Finestrelles. Wir überquerten den aussichtsreichen Grat und stiegen über einen grasbewachsenen Hang in Richtung Núria ab. Wir folgten einem frischen Gebirgsbach bergab und trafen auf verspielte Murmeltiere, die wir fasziniert beobachteten. Angesichts der weiten Aussichten und des perfekten Wetters, das den ganzen Tag über herrschte, war es kaum zu glauben, dass wir bei unserem letzten Besuch in dieser malerischen Landschaft von einem plötzlichen Wolkenbruch heimgesucht worden waren. Aber das ist es, was die Pyrenäen von Girona ausmacht - ein Ort, an dem natürliche Schönheit und Dramatik zusammentreffen und gelegentlich auch aufeinanderprallen.
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