Von dem Fußweg, der den nordöstlichen Rand von Lynnau Mymbyr säumt, blickte ich das breite Tal hinauf. Die Zwillingsseen funkelten im Sonnenlicht und spiegelten den blauen Himmel und die zarten Zirruswolken darüber wider. Auf beiden Seiten, die die Szene einrahmten, gingen die mit Heidekraut bewachsenen Hänge in saftig-grüne Weiden über, die mit weißen Flecken von Schafen übersät waren. Doch meine Augen wurden unwiderstehlich von dem angezogen, was dahinter lag, in den Horizont gemeißelt - das gewaltige Snowdon-Massiv. Auf der linken Seite konnte ich den Gallt y Wenallt ausmachen, der sich zu den beiden Kämmen des Y Lliwedd erhebt. Meine Augen folgten dem langen, geschwungenen Kamm bis zum Gipfel des Snowdon und glitten dann nach rechts zum Garnedd Ugain, der kaum niedriger als der Snowdon selbst zu sein schien. Vor mir konnte ich gerade noch die Spitze von Crib Goch ausmachen. Sie hob sich in starkem Kontrast, von der frühen Nachmittagssonne angestrahlt, von der schattigen Masse der zerklüfteten Felsen ab. Vielleicht war es nur ein Trick des Lichts, aber selbst von hier aus sah der berüchtigte Bergrücken aus, als stünde er auf Messers Schneide.
Snowdon (oder Yr Wyddfa, um dem Berg seinen walisischen Namen zu geben), Garnedd Ugain und Crib Goch sind die ersten drei Gipfel der walisischen Dreitausender - einer klassischen Bergroute, die alle walisischen Gipfel über 3.000 Fuß miteinander verbindet. Je nachdem, ob man den kleineren Gipfel des Carnedd Gwenllian mitzählt oder nicht, sind es insgesamt 14 oder 15. Und wie es die Geologie so will, liegen sie alle in den drei Berggruppen des nördlichen Snowdonia - dem Carneddau, dem Glyderau und dem Snowdon-Massiv.
Wenn man fit genug ist, kann man sie alle an einem Tag bezwingen. Dieser Gedanke kam Bergfreunden erstmals um die Jahrhundertwende, aber der erste, der diesen Rekord wirklich ernst nahm, war Thomas Firbank. Im Jahr 1931 kaufte er im Alter von 21 Jahren eine 2.400 Morgen große Schaffarm im Dyffryn-Mymbyr-Tal. Von hier aus durchstreifte er weite Teile Snowdonias, hingerissen von den zerklüfteten Landschaften - eine Liebesbeziehung, von der er in seinem Buch I Bought a Mountain berichtet. Ein Kapitel ist seiner hartnäckigen Suche nach den "Fourteen Threes" gewidmet. Es ist ein detaillierter Bericht über die Planung und Vorbereitung seines erfolgreichen Versuchs von 1938, als er und zwei Begleiter die Herausforderung in 8 Stunden und 25 Minuten bewältigten.
Damit war der Fehdehandschuh gelegt, und nach dem Zweiten Weltkrieg wetteiferten eine Reihe von Bergsteigern darum, noch schneller zu sein. Im Jahr 1973 kam der legendäre Schäfer und Fäller Joss Naylor aus dem Lake District nach Snowdonia und lief die Strecke in 4 Stunden und 46 Minuten, obwohl er am Crib Goch kurzzeitig am Fels hängen blieb und am Carnedd Llewelyn im Nebel stecken blieb. Naylors Rekord blieb bis 1988 bestehen, als er von einem unscheinbaren Schotten, Colin Donnelly, geschlagen wurde, der zur RAF Valley auf Anglesey versetzt worden war. Donnelly lief die Strecke in 4 Stunden und 19 Minuten, eine Zeit, die viele Jahre lang als unschlagbar galt. Erst im Mai 2019 wurde sie von einem anderen Schotten, Finlay Wild, einem Allgemeinmediziner aus Lochaber, übertroffen, der den 31 Jahre alten Rekord von Donnelly um neun Minuten unterbot.
So schnell zu sein, ist zweifelsohne beeindruckend. Aber wenn man über die Berge stürmt, ist das vielleicht nicht die beste Art, ihre Schönheit zu genießen. Selbst wenn man die Strecke innerhalb von 24 Stunden bewältigt, ist das eher eine Ausdauerherausforderung als etwas anderes - eher ein Test der Ausdauer und Fitness als ein denkwürdiges Abenteuer. Stattdessen planten meine Partnerin Ellie und ich, die 15 Gipfel in drei Tagen zu besteigen - eine Mini-Expedition, bei der wir uns die Beine vertreten und auch die Umgebung genießen konnten.
Viele Bergwanderer scheinen eine kollektive Verachtung für Snowdon zu hegen. Vielleicht liegt es daran, dass er so viele Touristen anzieht - immerhin besuchen jedes Jahr im Durchschnitt eine halbe Million Menschen seinen Gipfel, was ihn zum meistbesuchten Berg Großbritanniens macht. Vielleicht liegt es daran, dass es mit der Snowdon Mountain Railway eine Abkürzung zum Gipfel gibt, die es den Besuchern ermöglicht, den Panoramablick zu genießen, ohne sich die Mühe zu machen, den Berg zu besteigen. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass anstelle einer rustikalen Steinhütte oder eines einfachen Steinhaufens auf dem Gipfel ein schickes, modernes Café mit einer großen Auswahl an Snacks und Souvenirs steht, an dem sich lange Warteschlangen bilden.
Aber wenn man über den touristischen Ballast hinwegsehen kann, ist der Snowdon ein herrlicher Berg - etwas, woran wir beide erinnert wurden, als wir uns auf halbem Weg über die ausgesetzte Kletterei von Crib Goch einen Moment Zeit nahmen, um uns umzusehen. Vor uns ragte der Grat aus der Wolkendecke, und wir konnten eine Reihe von Menschen sehen, die sich in Richtung des fernen Gipfels des Garnedd Ugain schlängelten - einige bewegten sich selbstbewusst, indem sie auf dem Grat von Fels zu Fels hüpften, andere waren vorsichtiger, nutzten die Kante als Geländer und hielten sich vernünftigerweise auf der linken Seite. Wieder andere klammerten sich anscheinend um ihr Leben, eindeutig außerhalb ihrer Komfortzone, und schlurften Zentimeter für Zentimeter weiter, mit Händen, Füßen und gelegentlich auch mit dem Hintern auf dem Fels.
Zugegeben, die steilen Abhänge zu beiden Seiten lenken den Blick ab, aber die Aussicht ist spektakulär. Von hier aus sieht das Hufeisen wie eine eingestürzte Schüssel aus, als hätte ein Riese eine große Handvoll Felsen herausgeschaufelt und durch die Landschaft geschleift. Auf dem Grund dieser riesigen Mulde liegt der weitläufige Llyn Llydaw, der an einem Ende von dem steinernen Damm des Miners' Track umschlossen wird. Es war ein äußerst aufregender, wenn auch unsicherer Aussichtspunkt.
Ein paar Stunden später stiegen wir die gewundenen Steintreppen zum Trigonpfeiler auf dem Gipfel des Snowdon hinauf und freuten uns, die ersten drei Gipfel erklommen zu haben. Alles, was für den ersten Tag noch übrig war, war ein langsamer Abstieg über den Pyg Track zurück zum Pen y Pass - den steilen Aufstieg zum Glyderau sparten wir uns für morgen auf.
Die traditionelle Route der walisischen 3.000er führt von Nant Peris zum schieferbedeckten Elidir Fawr, dessen untere Hänge von dem riesigen, stillgelegten Steinbruch Dinorwig eingenommen werden. Tief im Inneren des Berges befinden sich 16 km unterirdische Tunnel, die zur größten von Menschenhand geschaffenen Kaverne Europas führen und sechs leistungsstarke Generatoren beherbergen. Diese unterirdische Infrastruktur ist Teil eines Wasserkraftwerks, das bei Spitzenlast bis zu 1.728 Megawatt Strom in das nationale Stromnetz einspeist.
Ich hätte selbst etwas von dieser Energie gebrauchen können, als wir uns dem Ende des zweiten Tages näherten, nachdem wir nicht nur den Elidir, sondern auch Y Garn, Glyder Fawr und Glyder Fach bestiegen hatten. Unterwegs hatten wir auch eine unwiderstehliche Kletterpartie zwischen den zerklüfteten Monolithen von Castell y Gwynt eingelegt, nur so zum Spaß. Jetzt mussten wir nur noch den berühmten Tryfan über den Südgrat besteigen und dann nach Ogwen hinuntersteigen.
Doch zunächst mussten wir an der großen Ziege vorbeikommen, die beschlossen hatte, ganz oben auf dem Leiterpfosten am Bwlch Tryfan zu hocken. Wir waren diesen wilden Tieren schon einmal begegnet. Sie sind ein bekanntes Merkmal der Glyderau, obwohl man sie normalerweise riecht, bevor man sie sieht. Eine Kombination aus sanftem Heranführen und frenetischem Klatschen in die Hände überzeugte diesen speziellen Bock schließlich davon, weiterzuziehen, und wir machten uns bereit für den praktischen Felsenaufstieg auf den schuppigen Rücken des Tryfan. Man sagt, dass man diesen majestätischen Gipfel nie zweimal auf die gleiche Weise besteigt, und nachdem ich ihn schon ein halbes Dutzend Mal bestiegen habe, kann ich das mit Sicherheit bezeugen. Auf dem Gipfel befinden sich zwei riesige, flache Felsbrocken, die auf Walisisch Siôn a Siân heißen, was auf Englisch Adam und Eva bedeutet. Wenn man zwischen ihnen hindurchspringt, erhält man angeblich die "Freiheit von Tryfan". Es handelt sich um eine Lücke von etwas mehr als einem Meter, kaum ein Sprung ins Ungewisse, aber es ist ein großer Fall auf einer Seite, und, wie der Schriftsteller und Bergsteiger Frank Showell Styles es einmal trocken ausdrückte, "die Strafen für ein Versagen sind äußerst unangenehm". Wahrscheinlich haben Sie nicht das Bedürfnis, diese Tour mehr als einmal zu machen, wenn überhaupt.
Der dritte und letzte Tag eines walisischen 3.000er-Abenteuers ist ein echter Aufbruch, denn die felsigen Gipfel des Snowdon und des Glyderau machen einer deutlich anderen Landschaft Platz. Diese Berge sind nur spärlich mit fadenscheinigen Tussocks und Heidekraut bedeckt, gelegentlich kommen kahle Felsen und Geröllfelder zum Vorschein. Für uns fühlte es sich wie vertrautes Terrain an, da wir den größten Teil des Carneddau durchquert hatten, als wir im August 2019 mit dem Rucksack den Cambrian Way, eine 298 Meilen lange Route von Cardiff nach Conwy, zurücklegten.
Ich war dankbar für den leichteren Rucksack auf meinem Rücken im Vergleich zu der Last, die ich damals geschleppt hatte. Der erste Gipfel des Tages war Pen yr Ole Wen, der den Nant Ffrancon-Pass dominiert. Von Ogwen aus folgen die meisten 3.000er dem Seeufer, bevor sie links entlang des Afon Lloer abbiegen und zum Gipfel zurückwandern. Es gibt noch eine andere, direktere Route, aber nur wenige nehmen sie, denn der Weg ist ein mühsamer Aufstieg über heidebewachsene Terrassen, der einem erodierten Pfad folgt. Die einzige Rettung dieser Alternative ist der fesselnde Blick zurück über den Cwm Idwal in Richtung Glyderau, der eine gute Ablenkung und eine Ausrede bietet, um anzuhalten und wieder zu Atem zu kommen.
Die Carnedds Dafydd und Llewellyn schienen danach in rascher Folge zu folgen, denn wir hielten uns ziemlich nah - aber nicht zu nah - an den Rand des Ysgolion Duon, der englischen Bergsteigern als Black Ladders bekannt ist; eine Reihe von abgelegenen Klippen, die Hunderte von Metern zum Cwm Llafar abfallen. Der nächste 3.000er-Gipfel ist Yr Elen, der einen Umweg über eine schmale Scharte erfordert. Wie ein Adlerhorst liegt er isoliert und allein, bietet aber weitreichende Ausblicke zurück auf den breiten Streifen des Carneddau, den man gerade überquert hat.
Gleich unterhalb des felsigen Gipfels von Foel Grach, an den nördlichen Hängen des Berges, befindet sich eine kleine, aus Stein gebaute Berghütte - ein dunkler und feuchter Zufluchtsort, aber dennoch eine willkommene Atempause vor den Zähnen des Windes, der über den Carneddau fegt. Wir hielten hier an, um einen Schluck Wasser zu trinken, ein paar Gummibärchen zu verschlingen und über unser Vorankommen nachzudenken. Bis 1984 war Foel Grach der vorletzte Gipfel der walisischen 3.000er, aber in diesem Jahr wurde Carnedd Uchaf neu vermessen und in die Liste aufgenommen. Vierzehntausender lassen ihn immer noch aus und gehen direkt zur Steinsäule am Foel Fras, dem letzten Gipfel, aber wir machten den kurzen Umweg, um ihn trotzdem zu besteigen.
Als ich den Gipfel des Foel Fras erklomm, fühlte ich mich unbestreitbar triumphierend, obwohl "kaputt" nur knapp dahinter lag. Ein kurzer Blick auf unsere treue OL17 - offenbar das meistverkaufte Kartenblatt des Ordnance Survey - zeigte, wie weit wir in den letzten drei Tagen gekommen waren. Ich musste die Karte sogar von Ost nach West umdrehen, um unseren ursprünglichen Startpunkt am Pen y Pass wiederzufinden. Vom ersten bis zum letzten Gipfel hatten wir etwa 42 km zurückgelegt, mit einem Gesamtanstieg von etwa 4.000 m. Leider zeigte uns die Karte auch, dass wir mit unserer aktuellen Punkthöhe von 942 m noch weit von zu Hause entfernt waren. Während ich müde über unsere Möglichkeiten nachdachte, zum Parkplatz am Bont Newydd zurückzukehren - entweder über den kürzeren Abstieg entlang des Afon Anafon oder über die längere, aber leichtere Variante über Drum -, tröstete mich die Tatsache, dass der Rückweg mit einem echten Erfolgserlebnis und einem noch größeren Respekt vor den höchsten Orten Snowdonias verbunden sein würde. Die walisischen 3.000er zu besteigen, ist ein echtes Abenteuer.
Kommentare werden vor der Veröffentlichung genehmigt.
